Alex46, личный опыт любого человека крайне ограничен.
Есть теория моторостроения, от которой никуда не деться.
Я не опираюсь на свой опыт, я опираюсь на техдокументацию, теорию и практику со статистикой.

Статья про дымы.
Неустойчивая работа работа и плавающие обороты на холостых - признак поздняка.
Suxel, на видео втором как раз после пуска плавают обороты и есть пробои в цилиндрах.

Alex46? прошу представить Ваш источник информации про поздняк и черный дым при поздняке.
Я не ссылаюсь на учебники, т.к. вряд ли его кто будет читать.
Но посмотрите в литературу.
То, что я описал будет с ней совпадать.

http://fb.ru/article/193066/dizel-chernyiy-dyim-iz-vyihlopnoy-trubyi-v-chem-prichina-i-kak-ee-ustran...

Сизый дым - признак позднего впрыска.

Suxel.
Не смотря на то, что я в корне не согласен с тем, что написал alex46, тем не менее уберем эмоции и давайте попробуем поиграть насосом в разные стороны - как пишет alex46 и в качестве эксперимента. Главное результат.
Если Вы насос поворачиваете к блоку трубками, то раньше делаете, если от блока, то позже.
Потом напишите результат.
Но поищите стробоскоп. И сделайте замер компрессии.
Удачи.

Suxel.
Правильно ли то, что:
1. Из всего перечня изношенных деталей были заменены только кольца? Без замены гильз с расточкой под старые поршни?
2. Если метки на ТНВД сделаны кустарным способом, как определили, что угол впрыска 24 градуса? Опять же 24 градуса до вмт или по ле вмт? Как насос вставляли, когда колени провернули на 24 градуса (опять же 24 до вмт или после, в каком положении насос стоял)?
3. 5 градусов растяжения цепи - это потеря компрессии наверняка не менее 2-3 единиц, что может влиять и на мощность. У фольксвагена сделана кониче кая бесшпоночная посадка звезды распреда, чтобы при любом износе ремня грм можно было фазы выставить на 100%. Посмотрите на жигулевскую цепь - не встанет ли она вместо родной? Цепь нужно менять обнозначно. Звезды конечно тоже, но космос стоят. На Ваше усмотрение. В любом случае нужно устранять 5 градусов.
4. Не понятно, что Вы имеете ввиду, когда пишите: Произвести регулировку угла впрыска топлива с помощью ТНВД. Выставить метки ТНВД.  

Сейчас прошу сделать:
- замер компрессии;
- проверить регулиррвку клапанов 0.15 впуск на горячую, 0.35 выпуск;
- найти у кого угодно дизельный стробоскоп, датчик которого вешается на трубку первого цилиндра, луч направляете на шкалу на шкиве колена. Далее смотрите показания на холостых, на 1000 оборотов и на каждой 500 оборотов до 3000 оборотов. Тахометр также есть обычно в дизельных стробоскопах. Таким образом мы поймем:
- какой оеальный угол во всех режимах - коректность установки насоса;
- как изношен регулятор о котором пишет Alex46. Если у нас угол опережения будет отличаться от табличных в букваре - значит регулятор изношен. Если не отличается - значит все ок с ним. Тогда лезем в цикловую подачу топлива в насосе, предварительно получив карту от топливщиков, по которой они строили насос. Кстати я не увидел в отчете инфы о регулиррвке плунжеров. Была инфа про форсунки, а что с плунжерами? На какое давление отрегулированы форсунки?

А вот турбо мотор с заниженной степенью сжатия по сравнению с атмосферным OM617, а равно и заниженной компрессией когда турба не дает избыточного давления, то есть до оборотов около 1800-2000.
Мотор работает мягко. Если не брать звуки топливной аппаратуры.

Еще

Alex46, добрый день.
Всегда в дизелях при раннем впрыске или обогащенной смеси - черный дым !!!
При позднем - белый.
При завоздушивании системы - серый с оттенком бурого.
При неработающих свечах, льющих форсунках не прогретом моторе - сизый (голубоватый).
Это не я придумал, это процесс горения в дизеле.
Много учебных кино на youtube.

При хорошей компрессии и корректном моменте впрыска работа мотора жесткая по звуку.
При потере компрессии, а равно при позднем впрыске работа мягкая.
Черный дым бывает при потере компрессии, но это не в данном случае. Мотор после переборки.  

Ролик не информативный, но мне показалось, что мотор схватывает не сразу (!) - ждет, пока стартер нагреет цилиндры, воздух и "разгонится", а это показатель позднего впрыска или слива топлива из магистрали в обратку.
Не похоже на свечи.

При раннем будет жесткая работа мотора, а сейчас данный мотор похож по звуку на бензинку.
Тем более, при позднем идет потеря мощности.
При раннем страшно ездить, но потери не очень ощутимы.
Таже при раннем будет черный дым валить, а Suxel не жаловался на такие симптомы.
Нужно однозначно длинное кино с видом на выхлопную трубу и звуком мотора на разных режимах без нагрузки и в движении.

Про центробежник - не часто можно увидеть мертвый.
Но я бы тоже посмотрел.

Цикловую подачу топлива в насосе нужно смотреть.

Одним словом ждем ответы на вопросы выше от Ваших механиков по пунктам и конечно КИНО.

Suxel, живу в Москве.
Давление 4-6 раньше на каких режимах и температуре масла было?
Если на холодную на холостых, то должно быть не ниже 4.5 (может достигать 6), на горячую не ниже 2.
Мерседес пишет, что критическим является давление на прогретую ниже 0.6.
Но мотор после капиталки (хотя нужно понять, что при данном ремонте делалось: маслонасос, колено, промежуточный вал "поросенок", распредвал с пастелями, шатуны, редукционный клапан) должен показывать не менее 2 на прогретую на холостых (750 оборотов), а при повышении на 100-150 оборотов должна быть 3.

Спросите, весь список того, что делалось с мотором, ну и остальная инфа, что написал выше от тех, кто делал тоже нужна.

Не много не по теме, но пример: привезли Фольксваген пассат в 1995 году со стуком при сбросе газа.
Не разбирая определил, что или "начало конца" шатунных подшипников, или поршни стучат по ГБЦ, или палец поршня, или поршень стучит по цилиндру.
Приняли решение вскрывать.
Вскрыли и оказалось, что юбка поршней стучит по цилиндру. Предельный износ по литературе - 0.08 мм (разница между цилиндром и юбкой) у нас был как раз-таки 0.09 мм.
Отдали в расточку под новые поршни.
Забрали из расточки - меряю, а у меня зазор реальный 0.07.
Привожу блок обратно и спрашиваю, откуда зазоры взял расточник. Он отвечает по жигулевской книге: 0.05-0.07.
А то, что на поршне написано 0.03 для идиотов - в расчет никто не принял.
В итоге тот брат гильзовал блок за свой счет под новые поршни.

Представьте, если бы я собрал мотор, чтобы владелец получил???

Короче, нужна инфа и кино.

Может удастся по телевизору, как Кашпировский с Чумаком пролечить мотор    

Круто.

Suxel, добрый вечер.
OM617 едет нормально и немцы пишут, что на нем унимог едет 100 км даже на 80-и сильном - у Вас такой. И даже с легким штатным маховиком, который уменьшает крутящий момент.

Для общего понимания того, что с мотором нужно хотя бы видео сделать на разных режимах работы мотора, включая резкое ускорение.
Нужно увидеть дым на разных режимах, а также постараться подключить тахометр и посмотреть, крутится ли колено до положенных 5100 оборотов.

Вы пишите, что регулировали аппаратуру, а что с ней делали и какие показатели получили в итоге?

Также попробуйте без воздушного фильтра сделать тест по прямой.
Нужно понять: не хватает солярки или наоборот воздуха. Скорее первого, но бывает и второго.

Попробуйте также посмотреть по номерам следующих деталей, от одного ли типа мотора они стоят:
- блок;
- ГБЦ;
- форсунки с распылителями;
- предкамеры;
- ТНВД;
- поршни;
- распредвал.
Очень часто от разных модификаций детали втыкают на данные группы моторов (615-616-617) и потом получается такой эффект.
Особенно касается мотора 616, на который ставят ГБЦ от 615 и рампредвал, а потом ищут пропавшие 10-15 коней.
К моменту, когда Вы стали обладателем данного мотора "под ним уже трое владельцев умерло" от времени эксплуатации и наверняка Иван тоже не знает всю родословную данного мотора.

Спишите все номера Ваших выше перечисленных деталей и сходите в exist или еще какой магазин, по мерсам, там за 200 рублей Вам смогут всю правду рассказать - стыкуются kb данные детали в одном моторе.
Это как минимум сбережет Ваши деньги при лишних "исканиях" мощности мотора.

Если все ОК по применимости деталек в одном моторе, то покажите видео минут на 5 во всех режимах с несколькими повторениями и переходами от режима на режим со звуком и дымом.
С воздушным фильтром и без него.

Затем получите данные от регулировщиков аппаратуры - откуда они взяли необходимую инфу по регулировкам. Может они по жигулевским Бошевским форсункам с дизеля 1.5 взяли данные или еще откуда. Также нужно понять, данные по регулировке каждого плунжера в насосе.
Т.к. при покупке данный мотор также не ехал - скорее всего кроме того, что он был уставшим еще и детальки не стыкуются между собой: предкамеры или распред или насос от другой модификации и т.д.

После всей данной инфы можно будет попробовать сделать вывод о том, что с мотором и как лечить.

Накат в машине есть, давление в колесах норма?
Тормоза не клинят?
Трубопровод соляры не пережат?
Насос ТННД (низкого давления) соляру нормально качает? Проверить можно запитав из прозрачной канистры всю магистраль: тудатку и обратку в одну прозрачную бутылку и смотреть на холостых и оборотах - как идет соляра и есть ли на ходу изменения после подключения топлива из бутылки.
Фильтр топливный чистый?
Как отрегулировали фазы ГРМ и угол впрыска?
Клапана не зажаты в зазорах?
Все ли цилиндры работают?
Какая компрессия?

Опишите или позвоните.

Удачи.

Я его слепила из того, что было, а потом что было, то и заработало.

https://www.youtube.com/watch?v=ybj_IE1y4gs

На 4-й минуте вычисление степени сжатия.
Получилась около 10 (парень некорректно считает на видео степень сжатия).
То есть скорее всего мощность получится около 145-150 сил.

https://www.youtube.com/watch?v=AbBbkeEBrTQ

Таким образом есть легкий путь повышение мощности Унимог 404.
Цена переделок, если делать самому мотор будет в районе 50000 рублей:
2 мотора БУ стоят в Москве около 25000-30000 рублей.
Остальное запчасти и токарка поршней.

Мои предположения по поводу стыковки блока М110 и ГБЦ М123 оказались правильными.
Есть видео того, как парень берет блок М110 и накрывает ГБЦ М123.
Все прекрасно работает.
Посему если кому нужен мотор М130 с объемом 2.8 - его можно сделать со степенью сжатия около 9.2 и расчетными 145-150 л.с.

Готов помочь.
Нужно купить моторы М110 и М123, отфрезеровать днище поршней и собрать.

https://www.youtube.com/watch?v=iryaqv3EZAE

suxel, добрый день.
 
Как у Вас дела?
Ждем обещанный видосик и дальнейший рассказ о строительстве/ремонте.    

Насос ГУРа отремонтировали.
Кино про ГУР выкладываю.
Дрель слабая, посему вращает на незначительные углы.
Ждем оживления впрыска топлива, чтобы вращать насос ГУРа по взрослому.

Сегодня ГУР ожил.
Видео снять не смог: двое держали ручную бетономешалку, которой вращали насос, а я вращал рулевой вал ключом на "8", длинна ключа 12 см, то есть рулем будет реально легко вращаться с учетом того, что радиус руля около 22 см.
В общем чувствуется, что насосу сложно, скорее всего он уставший.
А так руль вращался довольно легко.

Кино немного позже сделаю.

Сергей, привет.
Вот, нашел ссылку на  Mowag и unimog 405

http://www.benzworld.org/forums/unimog/1703909-great-1955-404-insane-price.html

Стартеры, что у Вас установлены - от ОМ 180 (бензинка). Родной стартер от ОМ 617 не встает с родным колоколом - он другой вообще.
Посему нужен стартер, аналогичный тем, что у Вас по габаритам.
Не ищите стартер от ОМ617 - он не встанет и зуб бендикса может быть другим.

Странно, что тот стартер, который я снял с рабочей машины не проворачивает. Работал прекрасно с М180.
Здесь может быть несколько причин:
1. Может АКБ не заряженные? Стартер ведь на 24 вольта.
И работает с двумя АКБ последовательно соединенными.
Если подключили все корректно, может отдать в ремонт оба?
Если в любом случае будет гемор - напишите. Есть новые ЗЧ на стартер - ротор и обмотки.
2. Качество сборки. Может зазоры не совсем выдержаны и вал зажат настолько, что никакой стартер не провернет.
Нужно проверить после пуска насколько колено нормально вращается.
Если и в этот раз не работает стартер, то тогда нужно пробовать его в ремонт.
Я поищу в статьях немцев инфу про стартер на ОМ617 на родном колоколе, но до сих пор пока не встречал инфы, чтобы родной стартер не мог работать в дизеле, если дизель нормальный. Немцы ездят хорошо.

Модель 617.913 стоит на автобусе. 88 лс.
Модель 617.912 на w123. 80 лс.
Я смотрел по модели мотора, но не vin.
По модели и первый и второй моторы имеют одинаковые детали.
Если нужно пришлю номера.