Женя, спасибо за работу. Телефон обязуемся сдать на хранение!

Набираем воду на заставе

Символ Монголии близь заставы

Внутри каньона

Спустились покататься

Урочище Хармын-Цав



Кажется, что земля в каньоне высохла, но если наступить- провалишься по колено( пробовал)

Катаемся по каньону



На Прадо 90 лопнул стабилизатор. Погонял...

Хармын-Цав


"Огурцы"- фото на память

29 июля. День двенадцатый.
Неожиданно, за 140 км до Гурвантеса, дорога была поймана. Стала проглядываться четко и на большое расстояние. Это радовало. На долготе 99.30 закончился национальный парк. Здесь же граница аймака. Чуть севернее мы окажемся в национальном парке Gurvansaixkhan.
На урочище Хармын-Цав мы пошли по азимуту. С юга к урочищу дороги нет. Нашли его быстро, покатались по его чреву. Над головой нависают глыбы рыжей породы. Кругом видны осыпавшиеся сверху обломки огромной величины. Искали «голову сфинкса» описанную в путеводителе, но так и не нашли. Точных координат у нас не было, да и вечерело. Поиски прекратили. Спустились в один из каньонов- кто то поехал направо, кто то налево: руководитель дал добро на получасовую экскурсию по узким лабиринтам. Монотонная езда по пустыне малость утомила, а тут такое прекрасное, ровное и гладкое, как взлетка, русло пересохшей реки, Ну как тут удержаться и не продуть горшки своему железному другу!
Командор, все же, допустил досадную ошибку и на приличной скорости поймал внушительную яму. Собственно, здесь и пришел безвозвратный конец  стабилизатору поперечной устойчивости, за которым вскоре не выдержали нагрузок и обе передние пружины. Это было напоминанием, что в любой ситуации себя  нужно держать в узде.
…Дорог по-прежнему нет, а нам надо идти дальше, по-прежнему двигаемся по азимуту. Каньоны и русла рек преграждают путь. Пришлось сделать крюк в 36 км, хотя по прямой гораздо меньше, опасались обозначенных на картах» непроходимых» каньонов. Слегка даже заспорили на эту тему.
И вот он – Хармын Цав!!! Величественные рыжие скалы. Здесь же зеленый оазис. Водоема, конечно же, нет, но это не помешало в тени деревьев разбить лагерь.  Место шикарное, дрова в изобилии, кто то заметил присутствие скорпионов и еще каких то ядовитых тварей, но все это такие мелочи по сравнению с величием этих мест. Этот вечер мы использовали для ремонтов, замены масла, топливных фильтров и т.д.
Примечание: Трофи экспедиция СИБИРСКИЙ МАРАФОН является одним из важнейших мероприятий клуба ОРМ. Как правило, это спортивный поход высшей категории сложности с элементами экстрима и приключенческой составляющей. На протяжении всей экспедиции привалируют принципы единоначалия и достаточно жесткой дисциплины в команде.

28 июля. День одиннадцатый.
Сегодня встречали рассвет. Мы уже окончательно перестроились на ранний подъем. С утра не так жарко. Ветер стих и стал умеренным. Сегодня природа опять преподнесла нам сюрприз. Хребет Чингэс-Улан и хребет Дзун Торойтын Нуру предоставили в просвете между друг другом неописуемый словами проезд. Картинка выглядит следующим образом: тропа ведет к стене гор и издалека никогда не догадаешься, что сквозь нее можно проехать. Это видно только тогда, когда приблизишься к ней вплотную. Как правило, это резкий поворот за какую нибудь скалу- и вот она, дорога. Дороги здесь, конечно, как таковой нет. Двигаешься по следам водных потоков. Получается довольно мягко и безболезненно для автомобилей. Проход местами узкий и зажат грандиозными скалами. Двигаясь вот уже второй день по пустыне с севера на юг, мы не встретили ни одного человека, ни одного зверька, ни одного действующего источника воды и ни одной птички. Территория, абсолютно мертвая и безжизненная.
После 20ти км прохода между хребтами картина изменилась. Начали появляться верблюжьи следы и даже пробежал серый заяц. Заяц был худеньким, с очень длинными ушами. Скоростные возможности его такие же, как и у наших сибирских. Саксаул стал выше и зеленее. Находящиеся по нашему маршруту родники и колодцы оказались, как и предыдущие – пересохшими. Также, увидели одного дикого верблюда, резво убегающего от шума наших моторов. Мы неумолимо приближаемся к китайской границе. Под колесами песок с мелкой галькой, а местами просто песок. Приходится включать пониженную передачу. За бортом жарко, явно не менее 35. Собственная пыль нас обгоняет и бесцеремонно залетает в окна. Кондиционерами никто не пользуется, так как экономия топлива выше комфорта.
В 30ти км от китайской границы нарисовалась контрольноследовая полоса (КСП), и нам пришлось взять чуточку левее от нее. Наконец появилась настоящая дорога, ведущая на восток. Вдоль нее четко просматривается КСП. Пришлось продолжить движение по этой дороге, немного не там, где мы прокладывали маршрут.
Возле источника Дзалын-Билгех-Булаг решили устроить обед, но там оказался пункт пограничников. На их территории пополнили запасы воды. Общались недолго. Посмотрели разрешение, проверили паспорта и отпустили с миром.
Дальнейшая наша дорога – это типичная монгольская гребенка и лишь изредка попадаются желтые пятна плотно утрамбованных песков, где можно отвести душу.  Где-то между 99 и 100 вертикалью заканчивается национальный парк «А», здесь же граница аймака и заканчивается Заалтайская Гоби. Здесь начинается просто Гоби и Гурванксайхан национальный парк. А наш путь пойдет по местности Умнеговь, что в переводе– пустыня, до самого Даландзадгада.
На роднике Хотон-Суудлын- снова застава. Солдатики с красными флажками указали нам, чтобы мы заехали на территорию заставы. Немного обескураживала вышколенность монгольских погранцов. Чистые, опрятные, без лишних эмоций и по всему видно, хорошо откормлены. При проезде через КПП заставы, боец навытяжку,приставил руку к головному убору и отдал воинскую честь всей нашей колонне. Не скрою, это вызывает немалое уважение к людям, несущим здесь свою нелегкую службу. Бросается в глаза и то, что к охране монгольско –китайской границы отношение куда более серьезное, нежели к границе с Россией. Пока нам здесь еще верят и относятся с нескрываемым уважением. Надолго ли ?.... К нашему удивлению, на всей территории заставы,  довольно домашняя обстановка. Мы заметили не более 7 человек и двоих маленьких ребятишек. На территории построен детский городок и все чисто, аккуратно. Нас пригласили в дом. Угощение было уже на столе, по всему видно, что о нашей колонне здесь были оповещены заранее. Зеленый чай в термосе, сливочное масло, кусочки монгольского твердого сыра, сахар, а самое главное, тонко нарезанные ломтики белого свежего хлеба, который мы не видели вот уже несколько дней, довольствуясь сухарями. Наш ответный ход был более традиционным. Презентовали командиру заставы бутылку доброго Российского коньяка из запасов, специально приготовленных для таких случаев. Попытались найти общий язык, но к сожалению, больших успехов в этом не достигли. Ситуацию решил исправить принимающий нас офицер. По его указанию принесли русско-монгольский разговорник, и каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что разговорник имеет очень узкую специфическую направленность. В основном, он был наполнен фразами типа: «кто вы такие», «нужен ли вам адвокат», «как вы оказались в запретной зоне», «где партизаны» и так далее, в этом же ключе. Одним словом общение получилось скудноватым . Выпив чая, минут через 15, мы уехали своей дорогой. Кроме того, на заставе нам показали, где находится следующая. Еще интересно было то, что с двумя ребятишками начальства нянчилась не мама, а солдатики. А когда мы выезжали за территорию, постовые  вновь отдавали честь….
В общем это был самый теплый прием пограничниками, за все время пути по южной части Монголии.
Километров через 10 от заставы мы, наконец-то, увидели стадо барашков. Повеяло жизнью после совершенно мертвой Заалтайской Гоби.
В этих местах, пустыня поразила нас многообразием цветов. Разнообразными были не только горы и все вокруг, но и сама дорога. Она становилась то коричневой, то зеленой, то желтой, то красной. Забегали зайцы, суслики, и даже ежики. Уже когда стемнело, на горизонте засветились огни большого города- это Китай: огромный светящийся оазис. Какой все-таки контраст! А ведь между безжизненной пустошью и островами цивилизации всего какие-то километры. В этом месте наша колонна пожалуй ближе всего приблизилась к китайской территории, порядка 10-15 км.
Такое приближение нашей колонны к границе не прошло бесследно. Бдительные монгольские пограничники уже догнали нас на мотоцикле. По всему было видно, что про нас им уже сообщили. Если раньше пограничники связывались только в определенные  часы связи и задерживали нас в ожидании этих  часов, то между последними тремя заставами, как мы успели заметить, проходит проводная связь, которую, отъезжая от предыдущей заставы мы чуть было не намотали на свои флагштоки.. Пограничники взглянули на разрешение и сверили номера машин.  Обошлось без проверки документов.
За 70 км до урочище Хармын-Цав, в месте, где должна быть развилка на Гурвантес, ее не оказалось. Мы встали на ночлег, абсолютно уверенные в том, что завтра мы, однозначно, поедем по наилучшей дороге. Пустыня кое- чему научила.

Не по годам серьезная девушка-пастушка

Загон для скота из гегантского саксаула

Въезд в Национальный Гобийский парк "А"

Тяжелые будни "Монгольского радио"

Мертвая пустыня




Ровный проход между хребтами

Каменный водопад

Каменный профиль

Отличный штурман

Нехарактерная картинка для этих мест

26 июля. День девятый.
Утро девятого дня, 10 часов, за бортом чуть более 20 градусов, хотя вчера днем доходило до 35, но еще не вечер. Стоит отметить, что в этой экспедиции с погодой нам повезло несказанно. В районах, где традиционно температура в этот период доходит до 40 и выше на этот раз она не превышала и 30-и градусов, что конечно же благотворно сказывалось на нашем сибирском самочуствии.
Следующая встреча с пограничниками произошла только в очередном пос. Алтай. По монгольским меркам, поселок достаточно современный, есть пару заправок с электроприводом, магазинчики, сотовая связь и даже банк, в котором мы безуспешно пытались поменять рубли и доллары на тугры. Оказалось, что эта валюта популярностью здесь не пользуется. На этот раз, к  счастью, обошлись малой кровью. Получили быстро без лишних вопросов разрешение на 5 следующих постов. . Цена ДТ 2060 (47 рублей), АИ80 1560 (36 рублей). Печать в маршрутную книжку была поставлена на заправке.
Мы продолжаем продвигаться по почти лунному ландшафту этой части Гоби. Горы все еще сопровождают нас, но они уже не такие высокие и почему-то очень темные, почти черные.
За п. Алтай пустыня скучна и однообразна. Собственная пыль обгоняет наши машины. Красота куда-то растворилась, вокруг настоящий и безкрайний «щебеночный завод». Езда становится скучноватой и мы, как можем, развлекаем себя анекдотами по радиосвязи.
Через 50-60 км за Алтаем картина становится поинтереснее, да и дорога получше. Горы в этих местах достаточно необычные. Они просто разноцветные. Рядом может расположиться желтая, черная, белая и зеленая гора. На этот раз, в голове возникают уже другие ассоциации и нам кажется что мы заехали в зону безкрайнего химического завода, а разноцветные горы, это неизвестные нам доселе минералы. В общем, рай для художников и фотографов – профессионалов, которых среди нас, к сожалению, не наблюдается.  К вечеру небо полностью очистилось от туч и выглянуло солнце. Температура достаточно комфортная +25 градусов. Мы постепенно начинаем заезжать в зону песков и зеленых саксаулов. Вечер в лагере был просто сказочным. Ветер стих, небо звездное, как никогда и нигде…

27 июля. День десятый. Мертвая пустыня.
С утра скорость продвижения упала до 10 км/ч. То, что на карте обозначено заболоченной местностью, выглядело следующим образом: по всему видно, что в какой то сезон здесь стоит огромное количество воды, кругом зелень. Почва больше глинистая и вся истоптана и перемешана животными. Саксаулы высокие стоят большими рощами.
Сейчас земля высохла и потрескалась, а в роднике, находящемся вблизи – нет воды, как, впрочем, и в десятке тех, что мы проезжали ранее. Стало понятно, что и дальше на родники надеяться не стоит, а рассчитывать лишь на собственные запасы воды.  По регламенту, у каждого экипажа должно находиться на борту не менее 30-и литров.
Немного не дойдя до 97 долготы наш маршрут резко поворачивает на юг- в Большой Гобийский Национальный парк «А». Начало дороги неплохое, но через пару километров она теряется. Мы двигаемся по Заалтайской Гоби и наш интерес огромен, потому что ни в одном имеющемся у нас путеводителе нет описания этого парка.
Дорожка нашлась быстро и их здесь, как и во всей Монголии, в одном направлении, много.
Теперь перед нами стена хребта Эдрэнгийн-Нуру. Подъезжаем ближе и снова стена. Где же перевал?! И пока мы, буквально не уперлись в гору, только тогда увидели проезд между скал- абсолютно ровный, никакого подъема. Зрелище достаточно удивительное. Резкий поворот влево и мы оказываемся окруженными высоченными скалами, которые только что стояли перед нами неприступной стеной. Так, виляя, без спусков и подъемов мы миновали хребет.
При спуске в долину снова потеряли дорогу. Да и не мудрено. По склону везде оставлены следы потоков воды. Эту дорогу просто замыло, или задуло. Идем по азимуту. Скорость 5-8 км/ч, так как приходится проезжать намытые рвы, да еще объезжать остроконечные саксаулы.
Вскоре стало окончательно понятно, что дороги не будет и мы преспокойно идем по азимуту. Слалом между кустами саксаула принес свои результаты. Случился еще один прокол колеса, который устранили с помощью жгута, благо современные средства позволяют это сделать за 2 минуты. Сколько их еще будет?
Сегодня с утра небо хмурилось, хмурилось, и пошел дождь. Подивились и порадовались. Хотя бы прибьет пыль, которой уже полные машины.
Нашли мы, что такое черная Гоби(о черной Гоби написано в книжках про Монголию), заехав в центр Заалтайской Гоби. Интересно, что поверхность этой пустыни черная, а машины оставляют желтые следы. Долго гадали, почему так происходит. Так к единому мнению и не пришли, почему песок покрыт тонким слоем из черных отполированных ветром до блеска  камешков и почему они черные? В центре Заалтайской Гоби – лунный ландшафт, совершенно неземные картинки. Здесь нет даже и намека на что либо живое , по крайней мере, нам так показалось. Не сладко придется тому, кто окажется в этих краях без навыков ориентирования, карты или навигации. Ну а для нас, это всего лишь очередной экзотический, забытый богом и людьми уголок нашей планеты.
Мы, по прежнему, идем по азимуту, местами попадая на поляны с саксаулом, местами выскакивая на площадки, издалека напоминающие асфальтированные.
К ночи поднялся сильный ветер. Такой, что сбивает с ног. Пытались защититься от ветра тентом- ничего не вышло, его вырывало из рук. В итоге, выбрали холм покруче, из машин выстроили стенку, чтобы хоть как то защититься от ветра и принялись готовить ужин. Правда, женская половина экспедиции не сразу решилась выйти из машин. Было неуютно и жутковато. И только, когда мужчины начали создавать уют и чего то там суетиться, мы немного оживились.
Примечание: Среднесуточный пробег нашей экспедиции планировался  порядка трехсот километров в день. Но, невзирая на все наши старания, в день, мы едва осиливали 200-250км. На тридцать дней нашего путешествия отводилось порядка 7-и дней отдыха, включая технические и резервные. По факту же, ни одной дневки так и не было, зато режим движения (в сравнении с предыдущими марафонами) был более чем вольготный. Подъем в 6-7-8ч , час на сборы лагеря, и ровное движение до 22-х – 24-х часов. Затем час личного времени ( официально), восемь часов на сон и вперед- на дневной перегон. Обеденный перерыв устраивался по усмотрению руководителя экспедиции, не отстаем-значит обед у красивого камня или реки, если же не успеваем, то эту приятную процедуру приходится делать на ходу. Такой щадящий режим движения в экспедициях «Сибирский  марафон» случается крайне редко, по крайней мере на моей памяти это, пожалуй, второй. Первый был вдоль Ангары, да и там, все же не обошлось без ночного трофи. В основном,  в подобных экспедициях для выполнения графика, как правило, приходится рулить до изнеможения. Именно по этой причине, одним из основных требований Марафона, является полная взаимозаменяемость в рамках штурман- пилот. Ну а наш случай- это  скорее исключение из правил. Нам просто повезло.

Список технических неудач постигших команду.

1. Сломана полуось у 54-го экипажа. Нашли в п. Булган. Мучались не долго.
2. Накрылись оба передних ступичных подшипника у 72-го. Один имелся в запасе, второй был доставлен самолетом из Уланбатора. Помучались в составе экипажей потдержки около двух суток.
3. Отломлены 3-и штока задних амортов у 72-го. Справились своими силами с помощью сварки. Особых мучений эта традиционная поломка не вызвала.
4. Потек передний левый аморт у 1-го, разбило нижний саленблок и пробило дыру у низа амортизатора.В таком режиме мучился до Уланбатора.
5. Переломлен пополам передний  стабилизатор поперечной устойчивости у 1-го. В таком режиме мучился до Уланбатора.
6. С переодичностью в один день сломаны обе передние пружины "ОМЕ" у 1-го. В таком режиме мучился до Уланбатора  
7. Заклинило натяжной ролик ремня вентилятора и оборвало ремень на Московском Патриоте. Не мучились , устранили на месте.
8. Кончились передние тормозные колодки на Томском Патриоте - 55-й экипаж. Мучились слушая Сергея пока не купили новые.
9. Сгорело релле подкачки топлива у 55-го. Не мучались а воткнули подобное и поехали дальше.
10. Срезало сипаратор переднего шруса у 55-го. Сперва Серега разбирая мучался сам. А вечерком накатив с разрешения начальника всей командой не мучаясь воткнули новый шрус.
11. Полетел шрус у 56-го. После не продолжительного мучения с похмелья  , воткнули новый и в эту лужу больше не полезли.

 ...А в остальном ,прекрасная Маркиза ,все хороше , все хороше ...


ПРОКОЛЫ С ПОМОЩЬЮ САКСАУЛОВ.

1-й  два раза.
72-й  3-и раза
49-й  2-а раза.

25 июля. День восьмой.
На получение разрешения ушло пол дня. Ждали факс из Улан-Батора, получается, что для проезда по южной части Монголии получить разрешение можно только в Улан-Баторе.
Читаем разрешение – все на монгольском языке. Уловили только две даты – 25 июля и 29 июля, то есть четыре дня. Куда мы за это время доедем – неизвестно.
От Уенча километров 10 асфальта, думали это трасса на п.Алтай - 2, так как в атласе она обозначена основной, но нет, дорога уходит севернее. Перескочили по полю на дорогу южнее. На ней тоже асфальт. И опять трасса (даже с разметкой) уходит севернее. Да что ж такое? Повиляв по степи, находим наконец нужное направление и попадаем в п.Алтай - 2. К нашему удивлению поселок мертвый. Похоже, строили его и жили в нем наши военные, так как большинство домов построено из красного кирпича. Сейчас все эти сооружения аккуратно разбираются и кругом наложены стопки кирпича и плит. Также лежат выкопанные из земли бетонные блоки. Ни одного человека здесь не живет. Алтай-2 – самый южный поселок.
Дальше наш путь лежит в Большой Гобийский парк «Б». Горы становятся ниже и вот уже кругом обычная степь. Температура за бортом +30. Дорога терпимая. Местами- гребенка. Про монгольскую гребенку разговор отдельный. Трижды побывав в этой чудной и пока еще свободной стране, выработали для себя некую стратегию передвижения по подобным  дорогам. Можно двигаться со скоростью 70-80 км. в час и  дорога становится гладкой, но вот незадача, при этой скорости велик риск прошлепать промоины, камни и бугры. И тогда- стоп колонна, на неопределенный срок. Второй вариант: двигаться со скоростью 10-15 км. час, что почти не меняет ситуацию, но все же фатальные поломки исключаются. Нами, все же, был выбран вариант  номер 2. Сонно, муторно, медленно, но тем не менее, движение было ровным и безостановочным. Нет худа без добра, и такой сонный режим движения позволял пилотам концентрироваться не только на дороге, но еще и успевать любоваться окружающими нас красотами.
Вскоре начинается сама пустыня – Алтайская Гоби. Большой Гобийский парк «Б» представляет собой в основном ровную степь с кустами саксаула. По парку постоянно двигаемся на юг в направлении китайской границы. Дорога позволяет ехать со скоростью 30-40 км/ч. Место, по которому мы начинаем движение по парку называется Хонин-Усть. Все дальше продвигаемся на юг к границе. До нее уже рукой подать. Где-то на горе заметили домики заставы, при ближайшем рассмотрении это оказались юрты пограничников. Но в бинокль мы даже не заметили, что наперерез нам мчатся два вооруженных пограничника на мотоцикле. По опыту прошлых странствий вдоль границы мы, конечно, могли ожидать, к примеру, пограничников на лошади. Видимо, времена изменились и теперь они носятся по степи на мотоциклах. Данное задержание легко можно отнести к разряду курьезных. Дело в том, что к этому моменту монгольские погранцы нас уже изрядно достали со своими проверками и в связи с этим мы решили как можно меньше попадаться им на глаза. Для этого были приняты некоторые меры: флаги были приспущены, остановки делались заблаговременно, дабы разглядеть в биноколь монгольские погранпосты. Но, все же мы были слишком наивны, полагая, что мы умнее всех. Люди выросшие в степи, безусловно, обладали гораздо более надежными навыками, нежели мы- жители каменных джунглей.
Рассказывает Командор, идущий во главе колонны:»  Ну так вот , в правое боковое зеркало наблюдаю двух джигитов на китайском мотоцикле с автоматом наперевес, мчащихся нам наперерез. Китайская техника явно проигрывает, а я пытаюсь понять самого себя: стоит ли мне тормознуть  или может прибавить газку, оторваться и накрыть наших друзей плотным облаком пыли?  Здравый смысл и совесть, все же, берут верх и я останавливаюсь. Погранцы подбегают к нам, я тут же всучаю им разрешение на проезд  и начинается тягомотина. Один из них тщетно пытается связаться с заставой. Посмотрев минут пять на его мучения, предлагаю ему, для улучшения связи взобраться на наш бронепоезд- уазик Дениса Шиляева. Эта мера помогает мало и погранцы снова в тупике.. Ситуация анекдотична:» …Ну поймал я медведя , а дальше что?»  Рожок к автомату не пристегнут, связи с заставой нет, друг друга абсолютно не понимаем- в общем тупик. Пытаемся помочь, чем можем. Садим одного из вояк в прадика Саши Шифа  и предлагаем подбросить, как минимум, до зоны радиосвязи. Погранцам ничего не остается и они идут на наши предложения. Прадик уносится вдаль, а второй боец остается охранять не то свой мотоцикл, не то нас. Пытаемся, как можем успокоить его. Томский экипаж презентует ему различные канцелярские товары, для писем любимой и предлагает фото на память.. Вскоре второй боец с личным водителем  Александром возвращается с радостной новостью. Связь с заставой налажена, документы в порядке и нас с богом отпускают в дальнейший путь,  уточнив при этом, что разрешение действует только на их аймаг и далее нас ждут новые проверки и задержания.»
В общем, добро на проезд мы получили только через час, усвоив на будущее, что такое приближение к границе неизбежно заканчивается проверкой документов и впредь, решили заставы объезжать по целяку. Но не тут-то было. Только успели обсудить нашу задержку на час, как уперлись во вторую заставу. Тут уже шлагбаум. И снова ушел час на согласование и звонки. Тем временем, пока ждали, попытались общаться с молоденькими солдатиками. Языковой барьер – это интересная штука, причем язык жестов тоже не помогает. Когда включили оффрудные клипы на DVD, у них так блестели глаза от интереса, особенно, когда смотрели картинки болот и грязи!
После этого поста нам еще больше захотелось поискать обходные пути застав и отрядов. Тем более, что солдатики прорисовали нам на карте, где таковые находятся.
В общем, через пару часов стемнело, два поста погранцов испортили нам все планы на дневной пробег.Тем не менее было вот так.


Вот они красавчики

Суровая монгольская природа


Бесконечные броды...


Вид на озеро. Внизу, 56 экипаж борется с внезапно заглохшей машиной


А вэто время, оператор, как всегда, на боевом посту


И снова 2 минуты на фотосессию

Почти на вершине мира!!!

Почему снова Прадик?! Наверное потому, что остальным участникам экспедиции лень выкладывать свои работы!


Просто вид сверху... Жаль , что фото не передает той грандиозности и необъятности...




Вот и редакция журнала "За рулем" задолжала нам за рекламу


Монгольский " Самсон"


Смертельный номер монгольского " Самсона"


Прощай "Самсон". Кто следующий?


Вдвоих- мы банда


Вкусные были ребята! Кто следующий?


Историческое место на реке Булган. В этом месте я впервые предложил начальству помыть ..опу, на что получил жесткий отказ, о чем само же начальство позже, жалело пару недель


Итак, команда грязноопых двинулась дальше...


Окаменелый беркут


Погрангарнизон в Уенче


Колодец. Первое, что было построено в гарнизоне сотни лет назад...

24 июля. День седьмой.
Срезанная полуось означала неизбежный ремонт в ближайшем населенном пункте Булган. На подъезде к Булгану, по дороге, вдоль самой кромки реки- райские полянки с большими деревьями. Очень пожалели, что вчера не дотянули до них.
В Булгане ДТ не нашли. Опять есть только 80-ый бензин. Не нашли мы здесь и полуось для УАЗа, невзирая на то что битый час вся команда носилась по деревне переполошив всех монголов. Поехали в следующий Булган. И тут тебе на..! Вот тебе тонкости восточного базара. Через пару километров за деревней нас ждали местные, их мотоцикл мирно стоял на обочине дороги , сами  они, как ни в чем небывало, поглядывали в безоблачное небо, а у их ног, якобы случайно, валялись на земле три нужные нам полуоси- на выбор. Поначалу, я даже не поверила своим глазам и решила что это не совсем удачная монгольская шутка, ведь еще минут десять назад я видела этих монголов в деревне и интереса к нам они явно не проявляли. Сговорились купить за 50 000 тугриков. В этот же день полуось водрузилась на свое место и наш «Паровоз» вновь стал полноценным внедорожником.  
Дорога от первого Булгана до второго очень монотонная. Кочки, камни. Наша скорость 10-15 км/ч и только красивые виды реки Булган и склоны гор радуют глаз.
Прямо на реке, после небольшого деревянного мостика – шлагбаум, дорога платная. С каждой машины по 800 тугриков (примерно 19 рублей). А сразу за шлагбаумом начинается такая красота, которую мы и не ожидали! Река Булган и прижатые к ее берегам скалы впечатляют. Ветра делают свое дело столетиями, выдувая в камнях и скалах различные образы сказочных скульптур. Остановки колонны следуют одна за другой, так как невозможно просто пролететь мимо этой красоты и постоянно приходится хвататься за фото и видео. Местами река зажата в скалах до такой степени, что приходится ехать непосредственно по воде что еще больше будоражит и без того возбужденное воображение экспедиционеров. Одним словом, передать словами это практически невозможно , здесь нужно побывать самому.
Во второй Булган приехали к вечеру, так как вдоль реки наша скорость была, мягко говоря, низкая. Во втором Булгане есть любое топливо, но солярка китайская. Попробовали: прокатились, погазовали– не очень, но что делать? Заправляемся.  Цена соляры здесь 2300 туг., АИ80 – 1510 туг.
Затарившись хлебом, водой и еще всякими вкусностями, мы трогаемся в путь – в южную часть Монголии. А для начала- в Уенч, там нам надо получить разрешение на дальнейшее движение вдоль границы. Постепенно горы раздвигаются, сглаживаются и зелень потихоньку исчезает, хотя в Булгане ее было очень много. Как в России – тополя по всему городу.
В Уенч прибыли по светлому. От Булгана сюда половина пути- асфальт. Перед самым Уенчем уже стоят опоры строящегося моста через р.Уенч.
Сюда мы заехали целенаправленно, чтобы получить на погранзаставе разрешение. История получения разрешения затянулась до обеда следующего дня. Для начала, у нас собрали загранпаспорта и сказали, что начальник погранзаставы будет через час. Этот час затянулся на три часа и в итоге мы поняли, что сегодня воскресенье и начальник не появится вовсе! Решили не мучиться и отъехать к реке на ночлег. Но паспорта нам не вернули, мотивируя тем, что с утра надо послать по факсу запрос в Улан-Батор. Так, до утра, мы остались без паспортов и почувствовали себя таджиками в чужой стране. Было немного неуютно. Лагерь предусмотрительно разбили в труднодоступном для проезда машин месте и не зря. Ночью к нам, с незапланированным визитом, пытались прорваться непрошенные гости , но побуксовав на подступах пару часов, так и вернулись восвояси ни с чем.
Ночью, предчувствуя, что реки скоро закончатся, мылись и стирались в грязной воде реки Уенч, прямо под строящимся мостом.

Озеро Хаара Нуур

2 -е минуты на фотосессию.

Китайский пластик на службе у Монгольского народа.

Просто магазин.

Святое место.

Этот знак мог бы стоять в любом месте Монголии-это ничего не меняет.

Перед въездом на территорию заставы Алтай-1.


На заставе нет никакой суеты, зато в армейском гараже стоит нарядный экспедиционник, повидимому, начальника заставы....

Часовой там...

Подайте водички, Христа ради!

Нелегкая ноша экспедиционников

23 июля. День шестой.
Наш путь лежит вдоль множества озер. Самое большое из них Хаара-Нуур. Берега каменистые, растительности нет, местами берег высокий. С восточной стороны в озеро впадает река. На ее берегах лежит лед. Поднимаемся на перевал Бардан-Дааба. Дорога по монгольским меркам хорошая. Погода солнечная, но не жаркая. Вокруг ни одного деревца, кругом лысые красивые горы.
В поселке Алтай1 (На протяжении пути нашего следования мы неоднократно встречали поселки с одноименными названиями: Алтай и Булган. Следите по маршруту) солярки нет, только бензин АИ 80 по 1700 тугриков за литр (примерно 39 рублей). Дома из самодельного кирпича, и что интересно, с пластиковыми окнами и китайскими металлическими дверями. Неудивительно, что китайская экономика так бурно развивается, а ведь на их месте могли быть и мы, хотя это скорее эротические фантазии.
Зашли в больницу поставить печать в маршрутную книжку.   Персонала нет, кроватей тоже нет. Больные сидят на ковриках на полу и обедают. По их лицам заметно, что столь непритязательный вид медучереждения их ничуть не удручает.
Отсутствие ДТ нас смутило, хотя топлива пока всем хватает, по регламенту все автомобили обязаны иметь запас горючего на 1000 км. пути. Время терять не стали и пополнив запасы хлеба отправились в Дэлуун, нам сказали, что топливо там должно быть непременно. Сразу за пос. Алтай – погранзастава. Встретили приветливо, проверили паспорта и разрешили пополнить запасы воды. На территории заставы стоит ручной насос и качает воду из земли.
Дальнейший наш путь идет вдоль красивейшей реки Сагсай, текущей по долине. По берегам поляны с сочной зеленой травой и цветами. Сама река мелкая и каменистая. Вдоль реки много юрт. На соседних вершинах лежит снег. Дорога петляет с одного берега на другой.
Перед озером Тал-Нуур мы заехали на самую высокую точку с начала нашего путешествия, перевал Увсайн-Дааба (2843 м).
Следующий населенный пункт Дэлуун. И снова 80го бензина вдоволь по 1900 тугриков, а вот с дизельным топливом проблемы. Оно есть, но немного и не на заправках, а в бочках и цена высока – 2300 тугриков за литр (примерно 56 рублей).
Делать нечего – заправляемся и по существующим дорогам едем в Булган1.
Уже темнело, когда мы начали подъем на пер. Агуртын-Даба. Перевал, конечно, впечатляющий – состоит из 10 полок, высота 3092 м. и до боли напоминает старыйАлтайский Кату-Ярык , только в большем масштабе. На вершине перевала остановились остудить «коней» и с милости руководителя экспедиции отдали дань богам по монгольской традиции (побурханили). А дальше, уже в темноте, за 30 км. до первого пос. Булган, дорога завела в такое ущелье, что даже в свете фар было видно, что оно неописуемой красоты. Река, вдоль которой прорублена дорога, зажата между огромными скалами, кругом на склонах навалены огромные скальные обломки. И невольно, проезжая под ними, становится  страшно, что какой-нибудь из них может свалиться вниз. Забыли про все на свете: повключали все люстры, имеющиеся на машинах и раскрыв рты с любопытством разглядывали картинки вокруг. Все, конечно взмолились: давайте остановимся на ночь!!! Оно бы, конечно, здорово, но страшновато- глыбы висят над дорогой! Конечно, все красоты, промелькнувшие в темноте, можно было и не описывать, но, может эта информация пригодится тем, кто еще только собирается в эти места и, возможно, учитывая чужие ошибки, подкорректирует свои графики и посмотрит эту красоту днем!
Вскоре это грандиозное зрелище закончилось, и мы выехали в широкую долину, где и заночевали. Где-то здесь, в 30 км от лагеря находятся пещеры. Пара экипажей (54 и 72) решили посмотреть, есть ли к ним дорога. К сожалению, разведка оказалась неудачной, на УАЗе 54го срезало заднюю правую полуось.

фотограф из меня никудышний


чисто монгольский мостик- без гвоздя и дерева



в ожидании колонны для видеосъемки

22 июля. День пятый.
Утро было жарким, с утра палило солнце. Дорога, по монгольским меркам, стала идеальной, в отличие от вчерашней, особенно ночной. Наш курс лежит через озеро Даян к каменным бабам. Это очередная каменная достопримечательность на маршруте. Вчера был намечен просмотр древних писаниц на озере Хотон. Мы их там, конечно, нашли, но рассмотреть в темноте толком не смогли, зато запечатлели на фото со вспышкой, в надежде разглядеть внимательно уже дома.
Здесь в районе озера Даян находятся каменные бабы, на территории очередной пограничной заставы, на которую нас просто не пустили и мы выдвинулись на поселок Алтай через перевал Яматын-Дабаа. Высота 2600, подъем затяжной и плавный.
Разберем причину, по которой пограничники уже два раза не пускали нас по нашему маршруту. Когда нам выписывали пропуск в погранзону, мы, конечно же, не могли знать, что все пункты следования должны прописываться подробно, в противном случае проблем с пограничниками не избежать.  Так что, впредь к этому вопросу следует относиться посерьезнее. Справедливости ради стоит отметить, что до этой экспедиции ОРМ никогда не заморачивался пропусками в погранзоны, за что не раз был отловлен , арестован, оштрафован и т.д.. Это даже воспринималось членами команды как внеплановое приключение. Но вот, пародокс - стоило нам стать  или попытаться стать законопослушными гражданами, как на нас навалился ворох проблем связанных с погранцами. В общей сложности пограничники отняли у команды около двух суток времени. Вот и думай теперь, как лучше поступать: как прежде или как велит закон ?
Вдоль реки Сангийн начинаем подъем на перевал 3114 м. Это первый перевал такой высоты на нашем пути. Речушка узенькая, каменистая и дорожка вдоль нее совершенно не просматривается, хотя на карте обозначена довольно жирно.
Сегодня был не наш день! До вершины перевала оставалось 5 км и дорогу нам преградили верховые болота, груды камней и извилистое, заболоченное по берегам, русло реки. Мы поняли, что за день и возможно даже за два не управимся. Проехать, конечно, можно машины подготовлены к бездорожью, но мы приняли решение, что в этом нет никакого смысла, так как мы сорвем график движения и нарушим все свои планы.
Итак, решено вернуться и по большому кругу через  уже знакомое нам озеро  Даян двигаться к населенному пункту Булган для дозаправки.
Последние два дня показали, что если на карте Монголии есть дорога, даже если она обозначена в атласе жирной желтой линией – это совсем не означает, что она существует на самом деле!
Выдвинулись по существующей дороге. На высоту 2880 ползли уже по темноте. Дорога была расквашена. Крались медленно, прямо по колее большие камни. Хотели заночевать, ради интереса, на высоте 3000 м, но подъем оказался слишком крут для ночного восхождения. В итоге, рисковать не стали , присмотрели уютную скалу, укрылись от ветра и встали лагерем. Еще перед стартом всем экипажам была поставлена задача взять с собой в дорогу по одному брусу 20 на 20 и длиною с багажник , в качестве топлива для костров, так что вечер выдался душевным и дружным. Температура ночью опустилась до +9. Машины утром пыхтели синим дымом - сказывалась непривычная для дизелей высота…..

21 июля. День четвертый.
Утром проснулись под шум дождя. Ветер стих. Приняли решение выдвинуться в самую западную точку Монголии. Мы идем с малой скоростью, дабы не навредить автомобилям, но все-таки с опережением графика на один день. Потому и решили побывать в знаковой точке. Дорога вдоль озера Хотон каменистая и чем дальше, тем более заросшая вековым хвойным лесом. Очень много пней от вырубленных деревьев. Мы не знаем, ведут ли тут какую либо природоохранную деятельность местные власти, но если вырубка лесов продолжится теми же темпами, то не далек тот час, когда и сюда придет безжизненная пустыня. Берега озера, по прежнему, усыпаны юртами и пасущимися стадами коз и овец.
В конце озера нас ждал сюрприз – снова погранзастава. И тут нам пришлось задержаться часа на два. Пограничники упорно не хотели нас пускать к крайне западной точке. Начальства не было на месте. Немного помогла женщина, понимающая русский язык. В общем ждали, ждали и уже решили возвращаться по другой стороне озера. Но к хорошему переходу через реку нас тоже не пустили. Решили разведать переход непосредственно перед заставой, в самом устье разлившейся реки, но там бы нам пришлось потратить целый день. Местность сильно заболочена. Оно того не стоило, так как у нас были другие планы. И тут нам повезло, погранцы, каким-то волшебным образом, решили нас пропустить, видимо, все же дозвонились в свой штаб.

Итак, шлагбаум открыт и нас пропускают. Радость оказалась недолгой, через 1.5 км аварийная остановка. На томском Патриоте в колесе появился какой-то нехороший звук. Домкратим, смотрим. Оказалось, срезало длинную полуось переднего моста. Вот они – отечественные запчасти. Новая полуось прожила около 2000 км. По окончании всех манипуляций машина стала заднеприводной.
Едем дальше. По левую руку хребет – Монгольский Алтай. До него рукой подать, за ним Китай.
Ехали мы, ехали и дорога закончилась. Видна только конная тропа. Решили продвинуться по ней сколько возможно. Пробрались еще километров пять и уперлись в тупик. Можно было пробиться и дальше, но это была бы уже совсем другая история…
Здесь кордон и красивейший водопад. В рекуХаара-Салагийн с большой высоты впадает река Салагийн, а когда мы поднялись наверх, то обнаружили, что река эта вытекает из озера. Водопад многокаскадный и завораживает своей мощью и красотой. Никогда бы не подумали, что такую красоту можно встретить на просторах Монголии. Пора возвращаться и по конной тропе мы поползли обратно.
Прежде чем попасть на другой берег озера нам предстоит преодолеть две речки Цаган и Аршан. Первую, Цаган, проходили в брод. Ширина метров 70, а вода цвета молока. Преодолели безболезненно, правда моноприводный УАЗ Патриот заблаговременно прицепили на веревку, на всякий случай. Со второй речкой все оказалось гораздо проще – ее переехали по мостику.
Интересно отметить, что восточный берег озера Хотон разительно отличается от западного. Если западный промыт множеством ручьев и родников, то восточный сухой и каменистый. Причем завален огромными валунами, так что не разгонишься. Кроме того, на восточном берегу наблюдаются красивейшие пляжи с белым песком. Юрт и людей здесь почти не встретишь, зато в изобилии прекрасные скалы причудливых форм с сохранившимися на них петроглифами.
Нам надо снова попасть на мост на перешейке между озерами, чтобы взять направление на поселок Алтай. При подъезде к мосту помогли двум местным УАЗикам, застрявшим в ручье, и что интересно – благодарили они нас на русском языке. Это большая редкость, когда монголы понимают по-русски.
Кстати, не удержались мы от посещения монгольской юрты. Люди, завидев нас еще издалека, вышли навстречу и поприветствовали. Кроме того, нам повезло еще и потому, что среди них была девушка, знающая английский язык. Оказалось, что юрту они ставят только на летний период, пасут скот, а девушка работает учителем в Ховде и гостит у родителей только месяц. А вот куда пристраивают коз и лошадей на зиму, мы так и не поняли. Нас встретили очень гостеприимно, пока мы топтались возле юрты, женщины уже накрыли стол неизвестной нам едой, пригласили в юрту. Кушанья, как и положено, отпробовали: кобылье молоко; что-то твердое, порезанное на кусочки; стряпню, напоминающую хворост, только пресный, видимо заменяющий хлеб.
Когда мы переехали мост, было уже совсем темно. Было понятно, что в Монголии желательно передвигаться в светлое время суток, но нам, почему-то, не захотелось вставать в районе предыдущего места ночевки и было принято решение уехать подальше.В этом была наша ошибка.
В какой то момент наших блужданий, в свете фар, нарисовалась пограничная вышка, с нее кто то что то кричал! Но останавливаться мы не стали, да и вряд ли это было возможным, так как вся команда в этот момент шла не колонной, а беспорядочной цепью, в надежде найти то единственное и верное направление. Четыре экипажа следили за навигацией и все равно пришлось попетлять  в поисках нужной дороги. Кроме того, сильно сбивали с толку дорожки, ведущие от юрты к юрте. В общем, блуждали мы до двух часов ночи. Двигались по азимуту по каким то кочкам и грязям.  В итоге, выход на нужную дорогу был найден и мы встали лагерем на берегу реки Утэгтийн-Гол.
Весь этот день нас сопровождала пасмурная погода, даже периодически накрапывал дождь, что позволило нам наделать много видео и фотосъемки при хорошем свете.
Поломка на Патриоте была устранена ночью, поэтому к следующему дню уже все машины в команде были готовы к любым дорогам.

Последовав монгольским традициям, топливо для костра начали запасать заблаговременно


Красота...

20 июля. День третий.
Наутро наловили еще рыбы, теперь ее уже пришлось жарить. Кстати, хотелось бы отметить, что при всем желании наших рыбаков сделать из спортивной экспедиции рыбацкий клуб и просиживать на каждой речке по пол дня ,ребята, все же относились к делу с пониманием и хоть и неохотно, но подчинялись требованиям руководителя экспедиции и никак не напрягали команду по времени. Просыпались они пораньше, а отбивались попозже, тем самым, за счет личного времени, удовлетворяли свой рыбацкий инстинкт.
На месте впадения в р.Ховд р.Могойтын переехали Ховд по старому деревянному мосту. Въезд на мост платный. Стоит шлагбаум. Цена проезда 2000 тугриков за 1 машину. Теперь наш путь лежит по дороге вдоль речки Могойтын. Вода в ней чистейшая, речка мелкая, каменистая. По берегам растет только трава, деревьев нет. Навстречу часто попадаются грузовики. В кузове дрова в виде поломанных высохших стволов деревьев. Тем временем, дорога наша поднималась все выше и выше в горы, река становилась все уже, пока не превратилась в почти незаметный ручей. Места здесь малонаселенные, но видимо, так было не всегда. В самом верховье реки встречается множество как древних, так не очень, захоронений в виде огромных курганов. Голова сама  вертится по сторонам, пытаясь обозреть окружающую нас красоту, что не всегда это проходит бесследно. Вот и сейчас,  стоило пилоту первого экипажа на секунду отвлечь свое внимание от дороги , как тут же его пепелац брюхом поймал огромный валун. К счастью, все обошлось без потерь.
При подъезде к озерам Хурган и Хотон – лунный ландшафт, а за озерами отчетливо просматриваются снежные вершины хребта, разделяющего Монголию и Китай.
Между двумя озерами протока и на ее середине построен мост. Правда, сейчас он в ветхом состоянии, но ездить можно. Расчитан на одну машину. Недалеко от моста стоит пограничная застава и на фоне всех построек, которые мы видели на своем пути, выглядит как оазис цивилизации. Здания построены из красного кирпича. Перед мостом к нам подошел дежурный пограничник, неплохо понимающий русский язык. Проверил разрешение на нахождение в погранзоне. Предупредил, что рыбачить на озере нельзя, видимо имея в виду сети. Но, когда мы сказали, что хотим наловить на еду и только удочками – разулыбался и дал добро. У него мы поинтересовались на каком из берегов озера предпочтительнее остановиться на ночлег и получили утвердительный ответ, что более красивым, по его мнению, является восточный берег. Но в голове уже родился план:  неплохо бы это живописное озеро объехать вокруг. Исходя из этого, и было принято решение заночевать все же на западном берегу у подножия могучего Алтайского хребта прикрытого еще не стаявшими белыми шапками.
Честно говоря. чтобы найти красивое и уютное место для стоянки пришлось потратить более часа. Но наши упорные поиски были вознаграждены райским местом с галечным пляжем и отличной рыбалкой.
Весь берег озера усеян пастушьими юртами. Кругом стада коз и баранов, но они нам не мешали, так как сразу же куда-то исчезли. Нужно отметить, что в этих районах не стоит опасаться близости установки лагеря с юртами. Монголы здесь достаточно доброжелательные и скромные, без приглашения вряд ли нарушат ваш покой. Весь вечер собирался пойти дождь. Над горами нависли свинцовые тучи, но до озера он не дошли. Костер развели у самой кромки прибоя, расставили столы и с наслаждением встретили закат.

ЕДУ, ПОЙДУ ЕЩЕ И " СКРОМНОГО " СБЛАТУЮ. :lol:

Монгольский терминал таможни. Фотографировать нельзя. Тем и ценен этот кадр, добытый незаконным путем :lol: Добро пожаловать на просторы Монголии вслед за своими чемоданами , через просвечивающий аппарат...


Следующий день будет описан после размещения фотографий. Ждем их от участников!!!

День второй
Порядок прохождения таможни:

Въезжаем в терминал Российской таможни. Запускают по пять машин – не более. Водитель берет паспорта – свой и пассажиров, поднимается по лестнице на второй этаж на таможенный пост. Заполняет декларацию на машину. Здесь же нужно заполнить декларацию на вывозимые девайсы и оборудование. Затем водитель спускается и подходит вместе с пассажирами к будке для идентификации личности и определения подлинности паспортов. Ощущения возле окошечка этой самой»будки»  двоякие. Дамочка в форме пограничника сличает твою физиономию с фото в паспорте настолько пристально, что чувствуешь себя, непременно, в чем то виноватым .После этого водитель с пассажирами переезжает к выпускным воротам, где еще раз проверяются паспорта и документы на автомобиль. Затем проезжается примерно 20 км и снова Российские ворота с пограничными столбами. Проверяются еще раз паспорта и документы на машину.
Затем еще километров 10 и Монгольский терминал- вполне современный. Первая процедура – сбор за санитарную обработку днища – 50 рублей с машины. При этом яма для обработки была совершенно сухая. Отдали по 50 рублей, получили жетоны из оргстекла для дальнейших процедур и проехали строго по сухой яме к следующим воротам- непосредственному въезду на терминал.  Здесь снова проверили паспорта и техпаспорт, выдали небольшие карточки на каждого человека, причем карточка с одной стороны на монгольском, а с другой стороны на английском языке. Хорошо хоть предоставили образец заполнения. Следующая процедура – заполнение всяких бланков таможенниками, непосредственно в здании терминала, затем легкий осмотр автомобиля (без пристрастия) и езжай дальше.
Заметка – на территории терминала машину лучше закрывать, так как там довольно активный движняк въезжающих и выезжающих.
Далее, последний шлагбаум – проверка паспортов и сразу за шлагбаумом, в вагончике, принудительное страхование от ДТП. Стоимость 780 рублей. Зачем нам эта страховка?! Какие могут быть ДТП в безлюдной  Монголии? Разве что в Улан- Баторе! Но там свои законы и правилам дорожного движения все равно никто не подчиняется!!!   Когда мы отказались страховаться, дежурный таможенник начал на нас ругаться и пугать тем, что сообщит в ГАИ, и что таков местный закон! Тем, кто все таки решил застраховаться, то неправильно давали сдачу, то чем то еще морочили голову. В общем , после последнего посещения Монголии в 1996 году, что то явно изменилось не в лучшую сторону, в чем мы , в последствии, убедились еще больше…
Затем, здесь же, подошли менялы и предложили обменять рубли по курсу 40 тугриков за рубль. Мы предложили 44, в итоге сошлись на 42. Но много менять не стали, так как дальше (исходя из разговоров с теми, кто выезжал из Монголии) должно быть повыгоднее. Итак решили, что каждый экипаж меняет всего по тысяче рублей и деньги идут в общак на различные общаковые нужды.
Первый пункт по нашему пути – Цаган-Нур, затем от него ушли на юг и через перевал Оботын-Даба доехали до Улгия, где нам надо получить разрешение на въезд в погранзону. Получили быстро, за 36000 тугриков (примерно 857 рублей). Искали банк, но поменяли рубли  на рынке у менял по курсу 43 тугрика за рубль.
Решили идти на Улан-Хус. Дорога идет через перевал без названия. За бортом 32 градуса. Высота перевала 2137. Координаты 49 02 47 89 43 40.
Спустились к Улан-Хусу. Здесь через реку Ховд построен большой добротный мост. Вода в реке, по цвету, как кипящее молоко. Река неглубокая.
Далее начинаем подъем на перевал Мушгирагийн-Даба в направлении Цэнгэла. Нашей целью сегодня является озеро Хотон-Нур. Вечереет. Двигаемся вдоль реки Ховд. В Цэнгэле наблюдали интересную картину – вокруг деревни выложен плотный забор из плоских камней высотой около метра. Долго гадали - зачем. А в самой деревне и в округе прямо-таки кирпичный завод. Прямо в земле, сдобренной речной водой вырубают лопатами кубики в форме булки хлеба, вытаскивают на поверхность и высушивают. Затем из них строятся дома. Мы двигаемся вдоль красивейшей реки Ховд. На протяжении 15 км сплошные юрты и пастбища. Берега покрыты сочной зеленью. Местами полянки, заросшие саксаулом и хвойными рощицами. Красотища. Не удержались – встали лагерем, не доехав до озер. Рыбаки отвели душу, наловив немного хариуса. Самого большого взвесили – оказался 1450 грамм. Свежую рыбку приготовили по спецрецепту и сырую съели за вечерними посиделками у костра.