Клуб поздравляет с днем рождения Клец Алексея.
Леха, щастья ,здоровья, хороших друзей, денег для воплощения Мечт, интересных дорог и не скучной жизни.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ      

В прошлый раз было интересно. Думаю и сейчах будет не хуже.

Цена приемлемая, хотя я не особый спец в этом. Настораживает расход. На колымских амфибиях расход был порядка 10 литров в час (средний) Стояли Ямахи -30. В общем ,не мешало бы выслушать спецов - какой мощности моторы были бы более приемлемыми.

Если на клубном мероприятии Вы что-то потеряли, или наоборот - нашли, то пишите в эту тему!



Кто потерял кружку в Краснозерке?



Еще в гараже прижился чей то раскладной стульчик!

С днем рождения , солнце ясное. Не болей и не расти большой.

Хорошая поездка вышла и интересный отчет. Еще раз жалею , что лето не резиновое.

Шаман, привет . Немного не в тему  Я всеже не дождался тебя и приговорил  с товарищами твой коньяк (презентованный в дорогу на Колыму)  

Ну а что шуметь то ?  Мужики молодцы, сделали свою победу. Еще одно белое пятно закрыто.  
А что касательно новосибирцев, так мы не обидчивые и умеем  ко всему относиться с пониманием.
В нашей практике мы уже встречались с подобными моментами. К примеру: после " Обь - Енисея" ( первопрохождение на машинах) ,некоторые товарищи говорили нам, что они там каждый год на рыбалку и охоту катаются. По экспедиции Тюнгур- Иня , многие до сих пор задают вопрос связанный с достоверностью прохождения.
Что же касается Тофаларии, то в этот район клуб впервые попал в 2004-м году. На тот момент, ни в одну из вышеуказанных целей (Верх. Гутара, Нижн. Гутара, Алыгжер) машины летом не ходили. Нам тогда было без разницы, какой из этих поселков штурмовать и мы выбрали Верхнюю Гутару, исходя из того, что это что то вроде центрового месторасположения тофов. Маршрут был пройден и на его пути небыло никаких следов летнего пребывания автомобилей.
В последующие годы у клуба появилась новая цель в этом районе -переход через Большой Саян. (собственно, зародилась эта идея именно в Верх. Гутаре ,в беседе за чаем с геологом Алтуховым). После этого клуб неоднократно посещал этот район в разведывательных и прочих целях , где, собственно и " НАКАТАЛ" дорожку в этом направлении. На сегодняшний момент, Большой Саян взят и возвращаться в этот район клуб пока не планирует. Достоверность каждого моего слова можно подтвердить у жителя пос. Вознесенский Нижнеудинского района , заслуженного путешественника России Алексея Ускова.
К ребятам из клуба "ПРОТЕКТОР" относимся с огромным уважением и их победы над бездорожъем ничуть не преуменьшаем. Еще раз скажу _-  МОЛОДЦЫ. Примите поздравления от клуба " OFF ROAD MASTER"

Пока, в связи с прошедшей экспедицией, совершенно ни на что не хватает времени.   В Краснозерку и так вырвался, плюнув на все дела. Сейчас закрою основные дыры и вплотную возьмусь за проработку вопроса. Думаю ,что на встречу руководителей клубов приеду уже кое с чем.

Памятник на высоком берегу озера. Памятник один, а таблички две.




У Хубсугула- вечером холодно.

И снова, вместо настоящей рыбы- сайра натуральная в масле.

На ужин в красоте выделили целых полтора часа.



Здравствуй РОДИНА!

После Обо, как только"побурханили", дорога значительно улучшилась. Впереди нас ждала красота озера Хубсугул.



Этот молодой монгол , будто сидел здесь и дожидался нас. Он с удовольствием поел, то, что мы дали. Выпил тоже с удовольствием. Но что интересно, когда пил- одевал шляпу(вроде как прикрывался от всевышнего).

Его лошадь. Как она везет такого здоровяка!?


Серега, в предвкушении рыбалки...

Но, Макс проверил- рыбы нет!

А есть красота...


[img][/img]

Саня, рад надежной компании,если подключишь Женьку- будет вообще замечательно.

12 августа. День двадцать шестой.
Погранпереход в Мондах. Обе границы перешли за 2 часа. При выходе из Монголии возникла небольшая проблема – оказывается в п.Ханх или где-то еще надо было временно регистрироваться и оплачивать за каждую машину с 2-мя членами экипажа по 700 рублей. А мы уже отъехали от поселка 20 км. Конечно, возвращаться не хотелось. Легко уговорили таможенников взять наличные рубли без квитанций. Нейтральной территории на этом переходе нет. Выехал с монгольской– тут же Российская таможня. На обеих таможнях долго не мучили. Никаких деклараций не заполняли, просто проверили паспорта по базе данных.
Переход работает в рабочие дни с 10 до 16. В выходные прохода нет. В обе стороны идет довольно много машин. В основном это туристы из Бурятии и Иркутска. Но дальше Хубсугула почти никто не уезжает. Кто-то оставляет свои машины на побережье и совершает круиз вокруг озера на монгольских УАЗиках, что занимает примерно неделю. Эти люди нам рассказали, что по западному побережью дороги нет вообще. Объезд за десятки километров от озера, вдоль берега есть только тропа.
Кто-то катается по восточному берегу, кто-то привозит с собой, или берет напрокат лодку и курсирует по воде. Много монголов идут в Россию через переход пешком.
Кстати, в Ханхе есть магазинчики, где можно потратить оставшиеся тугрики. Можно купить одежду из верблюжьей шерсти, кое-какие сувениры, водку в красивой упаковке и без нее. А мы набрали на оставшиеся тугрики – шерстяных носков для подарков друзьям и знакомым. Цена за пару – 150 рублей, фабричное производство. В Уланбаторе все это стоило в два раза дороже. А в Сибири это будет стоить в 4 раза дороже. Кстати, в Ханхе многие говорят по-русски и с удовольствием продают товары за рубли.
Обменного пункта мы не видели, менялы к нам не подходили.
Ну, вот мы и в России.  ПРОЩАЙ МОНГОЛИЯ, или лучше до свиданья! А мы тем временем  движемся на восток- к Байкалу!!!

Если не сложно , интересует фото донора.

Красивые места. Жаль, что лето такое короткое, везде не успеть.
Оформляйте маршрут и подавайте на разряды. Удачи, мужики.

10 августа. День двадцать четвертый.
Утром на р.Идэр все же удалось поймать на спиннинг несколько ленков, коими и позавтракали. После Жаргаланта резко изменилась картина за окном. Густой лес резко закончился и начались абсолютно лысые горы. Перевал высотой 2250 м Цагаан-Усны – затяжной каменистый подъем и такой же спуск.  Дорога хоть и медленная, но очень живописная и не скучная.
В Шинэ-Идэр есть заправка, поселок уже больше похож на бурятский. Дома деревянные, юрт нет.
Через 13 км снова перевал высотой 2150 м, опять затяжной подъем по каменной дороге. Вообще этот переход с юга на север богат пересечениями с горными хребтами и подъемами на множество перевалов. Очередным стал подъем на высоту 2195 м через хребет Булнайн-Нуруу и снова перевал Шивэртийн (2185 м), за ним Застийн – 1930 м. Перед Мурэном еще один перевал и за ним начинается лес.
Мурэн – городок, где есть банк, рынок, заправки и т.д. От Мурэна строится дорога на Хатгал. Остановки делаем по минимуму, ведь наша сегодняшняя цель ночевка на озере.  Оз.Хубсугул в районе Хатгала, как и ожидалось, встретило нам шлагбаумом и оплатой по 3000 тугриков с человека за въезд в заповедную зону.
От нашего дальнейшего передвижения по восточной части побережья воспоминания не самые положительные. Во-первых, чтобы полюбоваться просторами Хубсугула, до них еще надо доехать, что оказалось непросто. Убитая в усмерть дорога постоянно скачет по горам и перевалам. Кроме того, попали мы на нее после хороших дождей, а грунты с юго- восточной стороны, преимущественно, черноземные с множеством камней. В общем, не разгонишься.  С дороги само озеро, практически нигде не видно. Любая попытка спуститься к воде заканчивалась провалом, берега заболочены устьями впадающих мелких речушек. Кроме того, движение по ней мы начали в темноте, и все наши поиски найти уютную полянку для ночлега ничем не закончились. Кругом лес, трава по пояс, грязь и лужи. В надежде на то, что на рассвете картина изменится – встали на ночлег на обочине дороги.


11 августа. День двадцать пятый.
Утром, слава богу, с места стоянки нам удалось разглядеть небольшой залив, буквально в километре от нас. Подъехать к нему по-прежнему невозможно – берег заболочен.
Достали туристическую карту, приобретенную в музее Каракорума. Оказалось, что все юртинги расположены на западном берегу озера, северном и лишь один на восточном, в самом начале озера. Это означало, что восточный берег, видимо, не очень пригоден для уютного пребывания.
Утром нас посетили два егеря, они внимательно осмотрели нашу поклажу на машинах и под ними. Вопросов не задавали, так как по-русски не знали ни слова. Через некоторое время они сели на коней и также молча уехали. Видимо пытались понять, не охотимся ли мы в национальном парке.
До погранперехода в Мондах у нас осталось порядка 150 км, а завтра с утра мы должны перейти на Российскую территорию. Прикинули, что с учетом скорости 7-10 км/ч (а именно так и удавалось двигаться),   надо спешить.
Не теряя надежду, что где-то мы все-таки постоим на берегу и хоть раз закинем спиннинги,  ползем по горам дальше. Невольно хочется посоветовать последующим путешественникам, которые хотели бы выйти из России через Монды мимо Хубсугула – закладывайте больше времени на этот участок. Дорога по восточному берегу на легковых машинах, практически, не проезжабельна, по-крайней мере после дождей. Джипы, конечно, идут, но со скоростью пешехода.
Неожиданно появился бурхан, беседка и вывеска над дорогой «Ханх 110 км».
По монгольскому обычаю решили задобрить богов. Совершили все положенные процедуры с бутылкой монгольской водки и случилось чудо – дорога заметно улучшилась и кое-где уже разгонялись до 40 км/ч.
Вскоре удалось подобраться вплотную к озеру. Голубая вода, прибой – прямо-таки море! Отсюда до самой границы было еще 4-5 мест, где открывались широкие бухты и удавалось спуститься к воде.
Всю дорогу от Хатгала до Ханха можно описать следующим образом.
Общее расстояние 200 км, первые 50 км – разбитая каменистая дорога по лесу через перевалы. Следующие 50 км позволяют увидеть заливы и бухты озера, но не позволяют к ним с легкостью  подъехать, так как берега заболочены. Кроме того, в этих местах расположен потухший вулкан, и вся дорога засыпана кусками застывшей лавы, что затрудняет движение по ней. Вторая сотня километров более приятная, хоть дорога и отходит от берега на километры по бесконечным перевалам. Высот более 2000 м – нет. Зато дорога чаще подходит вплотную к берегу, который в этой части озера, зачастую, песчаный. В лесных зонах растет кедр со спелыми шишками, а на опушках растут шампиньоны, маслята и маховики.
Закат мы встретили на берегу, взирая на пестрое небо с разноцветными облаками и бирюзовую воду озера.

Река Чулуутын





На озере Церхит- Цаган-Нуур. Это выкладывают те, кто побывал на озере, из кусков лавы с потухшего вулкана.


Туристы вдохновляются видами озера и каменного леса.

Вид на озеро.

При такой волне не поймали ни одной рыбки. Пришлось варить рыбный суп из сайры.



Многочисленные вершины перевалов по дороге на Хубсугул







Первые не очень гостепреимные места на подступах к Хубсугулу.

9 августа. День двадцать третий.
При подъезде к Тариату река Чулуутын порадовала глаз красивыми обрывистыми берегами. Каньон, в котором течет река, начинается в деревне Ундер-Улаан и проходит рядом с дорогой на протяжении примерно 15 км. Вода в реке мутная, как и в предыдущей речке. Монголия в этом году изобилует дождями и зеленью.
Километров за 15 до Тариата захотелось зайти на северный берег озера вдоль гор, минуя деревню, для чего необходимо было пересечь реку. Это оказалось почти невозможно, река усыпана огромными валунами застывшей лавы, вода большая а мост через нее практически разрушен.  Спустились к реке и попытались найти брод. Течение серьезное, валуны в реке не шуточные. В других обстоятельствах можно было бы и рискнуть, но сейчас здравый смысл взял верх и помятуя, что впереди еще треть пути , рисковать не стали. Въезд на мост и съезд с него также требовали вложения значительных физических усилий и времени.  Пришлось все же ехать через Тариат.
В Тариате есть заправка- современная, красивая и мост, чтобы попасть на северный берег озера. Въезд через мост в национальный парк, где находится вулкан и озеро оказался платным (3000 тугриков с человека). Правда, взамен дали буклетик с описанием достопримечательностей.
Подножие вулкана оказалось местом массового посещения туристами. Сооружены какие-никакие столики со скамейками. Из расположенных поблизости юртингов сюда подтягиваются туристы, кто пешком, кто на машинах. С площадки до края кратера вулкана подниматься 15 минут бодрым шагом. Вокруг вулкана на многие километры потоки застывшей лавы. С вершины небольшого перевала между вулканом и озером видно и то, и другое. Озеро Терхит-Цаган-Нуур очень красивое. Здесь мирно уживаются стаи уток, журавлей и цапель. Местные рассказывали, что озеро кишит рыбой асман. Но нам так и не удалось поймать ни одной. Дул сильный ветер и были большие волны. С северо-восточной части озера много юрт-кемпингов. Мы разместились на северо-западной части озера, где почти никого нет, так как проезд туда для легковых машин затруднен впадающими в озеро речками. Дно в озере каменистое и комфортное для купания.
Задерживаться на озере не стали, покидали спиннинг, искупались, плотно подкрепились  и тронулись в путь. До перехода границы в п. Монды нам осталось три дня. 12 августа мы непременно должны выйти, так как 13-14 августа переход работать не будет. В мечтах еще есть планы проехать озеро Хубсугул с юга на север и помочить ноги в водах самого большого озера Монголии. Путь к озеру наметили кратчайший- через Жаргалант и Мурен. Дорога оказалась довольно накатанной и проезжабельной, да еще и с красивыми перевалами, которым мы потеряли счет  и удивительно зелеными, покрытыми вековыми деревьями. Скорость на этих дорогах от 10 до 40 км/ч.
Вечером спустились по перевалу Оротын-Даба по пути на Жаргалант (2371 м) через хребет Тарвагатой. Перед самим поселком растут огромные деревья с толстенными стволами. В России такое уже почти не найти, с нашей злостной вырубкой леса. За поселком нас ждал сюрприз – брод через реку Идэр. На месте брода строится мост, вокруг все перекопано. Пришлось ночью в свете фар переезжать где придется, а река довольно широкая, метров 70, но чистая вода позволила рассмотреть дно даже ночью. Брод миновали благополучно и в пяти километрах от поселка встали лагерем на этой же реке. Не взирая на то, что неподалеку от места нашей остановки находится туристический юртинг, место все равно остается достаточно диким. Практически напротив нас, на островке, пригнездились на ночлег большие стаи диких уток, гусей и прочей летающей твари. Да и юртинг этот, здесь расположился не случайно. Дело в том, что стали мы на одной из самых тайменных речек Монголии. Наши фанатичные рыбаки не выдержали и невзирая на кромешную темноту, включив свет автомобильных фар, принялись метать спиниги.
Звенящую ночную тишину иногда нарушали пролетающие над головами стаи жирных гусей и уток, напуганных нашим уютным  костром….

Андрей Ермолич(борт № 56).Замечен за приготовлением ужина, близь Хархорина


Вечерняя картинка. Готовимся обсудить планы на завтра.


Алексей Федюнин. Готовит прощальный ужин. Завтра его экипаж расстается с командой и идет на переход в Кяхту.


Лена Ведяпина. Неутомимый штурман, откормивший своего пилота до неузнаваемости.



Валентина Куликова.Человек за кадром. Всегда с видеокамерой. Это редкий кадр, где руки ничем не заняты.


Древний монастырь Каракорум. Вид с соседней горы.




Башни монастыря



На входе в монастырь. Птица "пишется" перед туристами и абсолютно спокойно с ними фотографируется(за деньги).


Святая черепаха на территории монастыря. Своими глазами видели, как монголы шепчут ей на ушко какие то просьбы.


А это вторая черепаха. Мы нашли ее в нескольких километрах от первой- на вершине горы.


Музей Хархорин. Вход платный.Фото, видео- за допплату.