Выбрал денёк маслосъемными колпачками заняться. Примерил.
Оказалось всё не так просто. Ход у клапана большой. При нажатии верхняя тарелка пружины бьет по маслосъемному. Направляющие клапанов торчат высоко из ГБЦ, и запас их укоротить есть. Но как это сделать без снятия ГБЦ- вот вопрос...

Может кому-нибудь пригодится. Родная рулевая тяга на Unimog 406 ограничено ремонтопригодна. Левый наконечник у неё запрессован.
На самосвалах Фотон тяга один в один по сечению, толщине стенки, резьбам и наконечникам. Только длиннее и наконечники съемные с обеих сторон. Покупаем тягу в сборе за 3200руб., отрезаем лишние 52 см со стороны, где правая резьба. Нарезаем новую правую  резьбу метчиком М30х1.5. Делаем надрез под хомут.  Получилась новая тяга. Ремонтопригодная.

Думал не раз. Тут где-то обсуждали уже в прошлом году.
Основные проблемы-места мало и двигатель OM352 без турбины и OM352A с турбиной  внутри конструктивно различаются. Степенью сжатия, наличием масляного охлаждения поршней и тп.
Может как-нибудь и займусь..
Воздушный фильтр у меня инерционно-масляный. Вроде проблем не доставляет. Масло иногда меняю только.
А каким образом подбирали уровень опережения?

Дошли на днях руки отрегулировать ТНВД на увеличенную подачу топлива.
Делал по методике с американского сайта:
http://unimog-forever.com/Grease/Tech-Info/eTech.htm

Было изначально 110 сил. На колесах 14-20 не всегда хватало мощности для поддержания скорости в районе 80 км/ч даже в небольшой тягун.  Тапок в пол и переключение на 3ю передачу -очень часто.
Снял переднее правое колесо. Снял масляный фильтр. В описании на сайте, корпус фильтра и головку компрессора рекомендуют снять. Не стал, и так можно подлезть. Открутил 4 защищенных болта задней крышки ТНВД и повернул регулировочный винт примерно на 190-200 градусов по часовой стрелке.
Также врезал в коллектор датчик температуры выхлопных газов. Момент впрыска оставил как есть.
Вчера проехал более 500 км по маршруту Москва- Костромская область.
Впечатления.
Значительно выросла приемистость.
На 4й можно без напрягов ехать с сорока км/ч.  
Третьей передачей практически не пользовался.
Если даже двигателю тяжело и обороты падают, то примерно на 1350 об/мин у него открывается второе дыхание. Тянет и тянет.
Дыма не прибавилось. Звук громче не стал.
В большинство подъемов скорость держится не менее 80 км/ч.
Расход вырос с 18-20 до 23 л/100 км.
Американцы строго рекомендуют не допускать увеличения t выхлопных газов более 650 градусов C.
У меня за весь маршрут только один раз стрелка перевалила немного за 600. При режиме больше 2200 оборотов и тапке в пол несколько минут. На оборотах до 2000 ,t больше чем 450 градусов  вообще не поднимается. При сбросе газа наполовину, температура выхлопа резко падает буквально за пару секунд.

Колпачков действительно  не оказалось.
Прокладка под клапанной крышкой толстая резиновая многоразовая. Зазоры оказались увеличенными. Регулируются они очень просто, на всё  не больше часа.
Шум двигателя заметно изменился, стал тише.

По Вину вроде как есть.
Завтра посмотрю-узнаю. Как клапан поддерживать, чтоб не провалился? Через отверстие форсунки воздухом?

Здравствуйте. Менял кто-нибудь маслосъемные колпачки на OM352 5,7 не турбированном?
В мануале на трактор SEE нашел только данные по зазорам клапанов (0,2 мм - впускной. 0,3-выпускной). Описания процесса нет.
Под клапанную крышку никогда не заглядывал. Есть ли сложности по замене?

Будет ли  хватать 18 электрики? Может что помощнее сразу посмотреть?
У меня, к примеру, сзади 15000 Warn 12В. Застревал, с блоком пару раз тяги не хватало.
Потом вообще мотор сгорел.
Сейчас поставил более мощный мотор.  Оставил только 2 слоя троса. Тянет бодрее. Но запаса особо нет.  

Когда на сплющенных ездишь, слой этот не нарушается???
В прошлом году всё перепробовал, не смог добиться герметичности ураловской резины... Даже на стекольный клей разной жёсткости  эксперементировал .. Как проедешь немного-  всё равно травило..  Камерами дело закончилось с односторонним бэдлоком.

У старых стандартных губ ролики продавились тросом, втулки пластиковые разбились, оси погнулись. Корпус деформировался. И это усилием не самой мощной лебедки.
Учел эти слабые места.
Корпус заказал из листа 09Г2С толщиной 8 мм на лазерной резке. Собирается шип-паз, чтоб не было перекосов и обваривается.
Оси сделал из пик от перфоратора диаметром 18 мм.
Ролики из толстостенной нержавеющей трубы. Втулки тоже стальные, а не пластик. Сами ролики более короткие. И потолще, чтоб меньше деформировался трос.

Фото для сравнения со стандартными губами от лебедки MileMarker 12500:

Решил вывести вперед трос механической лебедки, установленной в базе. До этого лебедка назад тянула.
Для этого внутри в раме пропустил с помощью двух роликов (подвижного и неподвижного) трос, потом идет труба, а впереди сделал самодельные губы.
Губы вышли отличные. Мощные и компактные. Не подведут 100%.

Больше на цех металлообработки похоже, чем на гараж..) Мечта.
А что за станок в левом углу с таким большим диаметром обрабатываемой детали над станиной??
В своё время десяток токарок обзвонил объехал, искал станок чтоб унимоговский диск разрезать. Нигде не влазил. Пришлось фрезером резать.

Да, под порошковой краской номера. Ковырять жалко..
Попробую линейкой промерить геометрию.
Поизучал вопрос. Поведение машины при торможении разное при разных углах обкатки.  Моя тормозит четко по прямой, как по рельсам. Даже когда один суппорт передний отглушен был авто не кидало. Что позволяет надеяться на оптимальный угол обкатки.
 

Задние диски у меня твои бывшие, с распорной вставкой. У них номер 201261.
Вылет у этих дисков  меняется примерно  на 1 см из-за толщины двух колец. Посмотри фото.
Передние диски при рождении были 11 дюймовыми с номерами 201501. По аналогии сделал из них разборные. И уменьшил ширину до 9 дюймов, вырезав из серединки два дюйма с последующей сваркой на поворотном столе.

Олег, привет!
Заставил задуматься над плечом обкатки..
Получается при увеличении радиуса колеса нужно или увеличить вылет диска или сузить сам диск.
Смотри, если изначально на моём U416 с дисковыми тормозами стояли диски шириной 11 дюймов. Размер штатной резины точно не знаю, предполагаю 42 дюйма.
Потом я поставил Ураловскую резину ОИ-25, размером 49.7 дюймов (по справочнику у нее диаметр 1260 мм), а диски заузил до 9 дюймов.
Сама Ураловская резина широкая, её поджало на узких дисках, стала ещё чуть повыше, наверное в районе 51 дюйма.
Хватит ли заужения дисков на 2 дюйма, чтобы компенсировать увеличение высоты резины?
Как это посчитать?

Будешь выкидывать трос- не выкидывай).
Как раз такой нужен..

Добрый! Unimog416.

Кому интересно, с проблемой разобрался. В 2х ответстиях, указанных стрелкой на первом фото, должны стоять тоненькие резиновые выпускные клапаночки, типа как на противогазе.
Они за давностью лет отвалились и грязь с водой стала попадать внутрь.  Внутри же ломаться нечему, просто закисли поршни. Почистил, смазал, заменил истершиеся резиновые колечки. Новые клапаночки вырезал из химзащиты. Усилитель стал как новый..
Также если не планируется использование прицепа с пневмотормозами, можно выкинуть целую воздушную магистраль. В этой трассе переменное давление воздуха, в зависимости от усилия на педали. Начинается трасса со сдвоенного штуцера на усилителе, идет назад по правому борту в раме, приходит на большой трёхходовой кран над задней трубой кардана и дальше назад на разъем прицепа.
Отглушил магистраль у усилителя, а все трубки вместе с краном и разъемом долой.