OffRoadMaster - крышееды мира! (не мое, взято где то на форуме)

Коллеги,
Я конечно последнее время редкий гость даже на форуме, тем более в общественной жизни клуба... Но! @$##@^%$##@%$$#^#^$%%$!~!@~!#!@$0, почему бы не анонсировать такие мероприятия, к примеру, в начале декабря?! Это собственно время формирования графиков отпусков на предприятиях нашей необъятной родины. Работаю нынче в госкомпании и не имею возможности менять график отпусков, утвержденный вице президентами всех мастей. Вот аж руки опускаются! Вот как в жОпу лезть, так вы за два года трезвоните. А как красотой наслаждаться, так за неделю... Придется мастЕрбировать все лето. Я в неистовой печали...

пысы как всегда в душе извиняюсь за флуд и не нормативную лексику

Если ехать с Иссык-Куля на Алматы, то через Фрунзе очень симпатичная дорога. Но мне говорили, что "вот через Кеген ваще красивая дорога, но автобусы там не ходят..." Было это в далеком 90-м  
А вообще то для OffRoadMaster'а дорога Алма-Ата - Иссык-Куль одна, только через Проходное ущелье. Все остальное пыль

Фуууууууу!!!!!!! Наконец то дописал и допостил!!!!!!!!!! )))))))))
Представляю как тяжело тем кто осилил ))))

Фото отчеты здесь:

Кения


Занзибар


Карта маршрута здесь

Карта


Спасибо всем за спасибо и за теплые слова!

29.04.2014


Это была последняя ночь в Ras Michamvi Beach Resort. С утра мы с удовольствием паковали вещи в машину. Сдав номер, мы оплатили все свои затраты в отеле, оставили чаевые, попросили убить повара, попрощались и поехали в Стоун Таун. Вечером мы должны были заселиться в пятизвездочный отель Royal Zanzibar Beach Resort в самой северной части острова. У нас был полный пансион, но это нас не обнадеживало, в плане поесть нормально за последние три дня.




Ворюга















С трудом припарковавшись где то в подворотне, мы пошли пешком на разведку. Оказалось что с ориентацией у меня все в порядке, во всех пониманиях этого слова. Пройдя 200 метров мы оказались на центральной набережной города.





























В срочном порядке посетив пляж мы отправились на ужин в ресторан. Второй раз на занзибаре мы поели хорошо. Даже не постесяюсь пименить термин «отлично» (от других). Как долго мы вспоминали мистера Смита и наконец можно было расслабиться. Потом нахерачившись коктейлей в ближайшем баре, мы побрели спать.

30.04.2014

В общем и целом наконец то нас накрыла бытовуха. Лежание, спание, поедание, выпивание, гуляние… сопровождали нас последние трое суток.

Единственное что нас напрягало в этом отеле, это был пляж. Там были местные зазывалы, которые выносили мозг своими приставаниями. С третьего раза посыла на йух они обычно отставали, но их было реально до хрена.









Охранники. Их реально боятся, потому что Масаи колбасят всех без разбору и типа не базарят на английском


Нас все таки накрыл сезон дождей. Днем обычно было пасмурно, периодически шли дожди. Но это не напрягало. Купаться не хотелось, загорать не хотелось.





















01.05.2014

Последний солнечный денек релакса.



Застали национальную занзибарскую рыбалку

02.05.2014.

В последний день отель приготовил нам сюрприз. Самолет у нас был в ~17:00. Час выселения из отеля 11:00. Так вот эти пиндосы заказли нам такси в 11:30 и сказали «валите нахер в аэтопорт». Никакие убеждения типа дайте мы тут посидим пару часиков с вай-фаем не действовали. Пришлось взять руки в ноги и ехать. В итоге в 13:00 мы были в аэропорту. Шел проливной дождь. Мы заскочили в здание аэропорта. Нас послали на досмотр. Приперлись на досмотр, а он там африканский, т.е. вывали все на стол мы посмотрим, потом соберешь. Ну досмотрели нас. Говорят проходите в накопитель. Ок, прошли. Только это реально накопитель. Народ там копят, потом регистрируют, и только потом в самолет садят. Из накопителя выйти нельзя, ни пассать, ни пажрать, ни попить, ни покурить… До самолета четыре часа, мать их… Просидели там пару часов, началась регистрация. На регистрации оказалось, что надо платить за выезд из страны. Падлы. Отмазаться не удалось. Ладно, пошли нахер 100 баксов, лишь бы улететь. Улетели почти во время.

Резюме.

Понравился ли мне Занзибар? НЕТ!

Хочу ли я туда вернуться? НЕТ!

Почему? Срал я на него!

Мало того что нам подгадил первый отель. Так нам под конец все обосрал и второй пятизвездочный.

Прилетев в Найроби, мы взяли такси. У нас был забукан отель недалеко от аэропорта, ~10 км. Был вечер пятницы. Мы ехали около трех часов! Я пешком с чемоданами быстрее бы дошел! К тому же таксист попался который дорогу не знает. Кое как добрались, кое как поели, кое как поспали.

В 6:00 таксист должен был заехать за нами. А мы проспали! Спасибо таксисту, разбудил.

Кое как продолжилось.

Кое как умывшись, кое как доехали до аэропорта, кое как прошли регистрацию, кое как улетели.

03.05.2014 мы выгрузились в Москве и выдохнули.

 

26.04.2014

Утро началось рано. Океан оказался действительно близко, буквально через бассейн.
Первое, что было запланировано на утро после завтрака, это аренда авто. В 10:00 машина была на месте. В планах на день было обследование юго-восточного побережья и посещение Национального парка Жозани-Чвака бей (Jozani Chwaka National Park).













Если честно признаться, осмотрев первые пляжи, Занзибар как то сразу охладил наш пыл. Это мать его не Сейшелы. Срач, разруха и общая неухоженность не располагали к релаксу. Местные деревушки хоть и создают своеобразный колорит своей убогостью, но что то как то чуствуешь себя не в своей тарелке в окружении бородатых дядек в тюбитейках.



Доехав до парка мы решили взять гида. Он показал нам обезьян эндемиков - Колобусы Кирка или красные колобусы, белогорлую мартышку, провел по джунглям Жозани-Чвака бей, мангровым зарослям. По нашей просьбе он говорил медленно и разборчиво, но мы все равно мало чего понимали. Он нас не подгонял, не торопил, стоял и жевал соломинку, когда я прыгал по веткам фотая обезьян. Это радовало. Получив все, что хотели, мы попрощались с гидом и решили вернуться к обезьянам. Изначально я не взял вспышку для фотоаппарата, поэтому большинство фоток получились темные. Вернувшись на место мы не застали обезьян. Поиски в джунглях хоть и увенчались успехом, но обезьяны не испытывали радости нам позировать и прятались в кронах деревьев. Похоже гид выступал в качестве гаранта безопасности в нашем первом тесном общении с обезьянами.













Не меньше обезьян понравился лес, где собраны все разновидности растительного мира Занзибара.
















Находясь в парке я почувствовал какой то дискомфорт. Было впечатление, что я заболеваю. Вернувшись в отель, я уже однозначно знал, что отравился. Об этом свидетельствовали железные факты: температура, слабость и срал я дальше чем видел через плечо. Тем не менее мы сходили на ужин, после чего я лег спать.

Проснулся от того что меня будит Марина. Сориентироваться в пространстве я уже не мог. Температура похоже зашкаливала за 40 грабусов. На дворе была ночь с субботы на воскресенье. Это означало, что начинается жесткий экстрим. Кто матьего работает в ночь с субботы на воскресенье?! Не найдя никого из обслуживающего персонала на территории отеля, мы начали обзванивать администрацию по номерам из инета. Прозванивали так же свою страховую, слушали вальсы в перемешку с хип-хопом о занятости всех операторов… Администратор или хозяин отеля оказался на другом конце острова и не мог нам ничем помочь. Страховая не отвечала… Меня жестко рубило.

В экстремальных ситуациях начинаешь вести себя соответственно, открываются какие то скрытые потенциалы, начинаешь предпринимать действия, на которые никогда бы не решился в обычной ситуации. Так произошло и с Мариной. Она откуда то узнала английский язык, к тому же не цензурный. В очередной раз дозвонившись до администратора отеля, она теоретически вставила ему лом в задницу и сказала, что если он не решит проблему, мы обосрем ему весь отель. Через три минуты вокруг нас скакал дежурный администратор и куча каких то людей попроще. Нас снабдили рулоном туалетной бумаги, полотенцами и гидом/пилотом/сурдопереводчиком в одном лице. Мы погрузились в нашу тачку и поехали в Стоун таун, в дежурную больничку.

Там мы осознали, в какой жопе мы бы оказались, не будь с нами сурдопереводчика! Мы готовы были ко всему, к затратам на лечение, к тому что меня упекут в инфекционку, будут лечить меня какими то неизвестными препаратами… Но мы не были готовы, к тому что там все будут спать по лавкам и говорить «идите на хер, вернетесь утром…». Наш скромный гид распидалил всю больничку, поднял спящего дежурного врача, очень серьезную и важную барышню, лаборантов и ассистентов. В итоге врач сказал «сначала бабки в кассу, потом базар-вокзал». Мы приготовили все свои сбережения в местных тугриках, плюс все запасы наличных баксов и подкрались к кассе, в предвкушении, что мне прийдется отдать даже свои обосратые штаны за лечение. Уже начали обсуждать как мы будем ставить на колени свою страховую, потому что на прослушивание музяки в автоответчике при дозвоне мы просрали рубля полтора. «Восем баксов» - озвучил кассир. За что такое обдиралово?! – хотел возмутиться я, и только стиснутые ягодицы не дали мне этого сделать.

Вернувшись к врачу мы осознали, что нам не о чем с ней говорить. Мы не понимали ее, она не понимала нас. Единственная общая тема для обсуждения состояла из одного слова – диарея (diarrhea). Тем не менее у меня были приняты все необходимые анализы, включая тест на малярию. По результатам мне сообщили, что малярии у меня нет, и у меня мать его диарея (diarrhea). Выписали таблетки общей стоимостью 10 баксов и отправили восвояси. Все приключение заняло у нас часов пять.

























После прогулки я нашел в себе силы сесть за руль, прокатиться по побережью. Это внушало надежду, что я переживу Занзибар и вернусь на Родину.











Химмаш, йёопта!











Ужинали как обычно в отеле. Голод и лень искать что то другое, победили страх быть отравленными. Смею заметить что кухня в отеле - абсолютное гавно. У повора руки растут не из задницы, а в задницу. Поразила немецкая пара, отдыхавшая в соседнем бунгало. Дебильная тетка с первого дня на весь кабак выла, скулила и воздыхала от того как ей нравится кухня. Мы недоумевали, как гребаные фрицы, имея на родине свои сардельки, могут воспевать это говно, на которое даже смотреть страшно. Мужик кстати реагировал очень сдержано. К третьему дню они уже ели только овощи, но тетка все равно вижжала от счастья.

Надеюсь ответил на часть заданных вопросов

25.04.2014. Национальный заповедник Маасаи Мара - а/п г.Найроби – остров Занзибар

Утро началось рано. Мы решили все таки посетить деревню масаев. Слава богу их там в избытке. Все без исключения пускают к себе туристов за деньги.





Как нам объяснил председатель колхоза «Путь масаев к светлому будущему», который мы посетили, все деньги пойдут на строительство школы, так что не скупитесь. После чего у нас были изъяты все оставшиеся наличные кенийские деньги. Нам показали масайскую национальную валюту (коз и коров), сплясали масайский национальный танец (попрыгун), спели национальную масайскую песню, запалили масайскую национальную зажикалку, пригласили в национальную масайскую избушку и впраили масайский национальный сувенир (за деньги). После чего мы попрощались и с чувством, что нас опрокинули на бабки поехали в сторону Найроби. В общем импровизация в этих вопросах ни к чему.

















По пути в очередной раз пересекли африканскую рифтовую долину (Great Rift Valley), это разлом который пересекает весь африканский континент.



Сфотографировались на память:

Слева Мозес, справа Джон Смит.


Заехали в туристическую лавку, затарились сувенирами.

По прибытии в Найроби выяснилось, что руководство туристической компании, в лице первого заместителя главнокомандующего агентства, хотят встретиться и познакомиться с нами лично. Мы заехали в какой то торговый центр, где Мозес провел нам ликбез по кофейной и чайной продукции Кении. В это время приехал дядичка, который мгновенно уложил нас с Мариной на лопатки своей харизматичной улыбкой. Он вручил нам индивидуальные подарки, мне футболку, Маринке блюдо. Все соответственно было в африканском стиле. Выяснил все подробности нашего путешествия. Получил наши отзывы о качестве предоставляемых услуг… Мы были влюблены, польщены, растроганы таким отношением до глубины души.



Нас доставили в аэропорт Найроби. Мы попрощались. Спокойно пройдя регистрацию и погрузившись в самолет, мы полетели на Занзибар.



В целом резюмирую.

Кения.

Кения очень комфортная страна для путешествий, по крайней мере, для не самостоятельных. Про самостоятельные автономные путешествия не скажу, т.к. на своей шкуре не испытал.

В Кении отличные люди. Очень дружелюбные, очень жизнерадостные, хоть и не богатые. Еще одна особенность на которую обратили внимание. Даже в самых глухих деревнях очень много хорошо одетых людей. Хорошо это, чисто, опрятно, эффектно (в африканском смысле этого слова). Т.е. мужчины в чистых, выглаженных брюках, рубашках (часто в белых), в туфлях (парадоксально, но часто в зимних). Женщины в платьях, правда в таких кружевных, цветных и вычурных, но чистых и опрятных. Порой даже казалось, что в поселках проводятся соревнования, кто круче платье наденет.

Не могу сказать, что Кения бюджетная страна. Ценники наши.

В Кению надо ехать снова и снова.


Турагенство Australken Tours & Travel.
 

23.04.2014. Озеро Накуру - Озеро Найваша - Национальный заповедник Маасаи Мара.

Встав пораньше, полюбовались рассветом. Позавтракали и поехали на очередную точку. Промежуточная цель нашего сегодняшнего дня озеро Найваша (Naivasha), с одноименным нац.парком и конечная - Национальный заповедник Маасаи Мара (Maasai Mara). День обещал быть насыщенным, планов было громадье, плюс довольно большой по местным меркам перегон, около 200км.







Мозес, как самый ответственный гид встреченный нами за всю историю наших странствий, решил наверстать упущенное за вчерашний день. Он на свой страх и риск отклонился от маршрута, что бы поискать носорогов. По пути освежил нам память о вчерашних приключениях.

Вау, крошка, потереби мне сосок!








Пока мы развлекались над бабуинами, он поднял на уши всех рейнджеров по рации в поиске нужной информации. Сегодня боги были на его стороне! Он нашел носорогов с первого выстрела, при чем на расстоянии вытянутой руки.

















Приехав к озеру Найваша (Naivasha) мы пересели в лодку. Маршрут был стандартный для всех туриков. Экскурсовод похоже катал туриков по этому маршруту уже лет 45 и его это так задрало, что у него уже не было никаких эмоций. Но куда деваться, жить на что то нужно. Остается терпеть этих гребаных туристов и расказывать им одно и тоже в 100500й раз. Но не смотря на этот основополагающий фактор, влияние на наше воспиятие парка это не возымело. Озеро было чумовым. Поднявшийся уровень воды, затопленные берега, мертвые деревья, огромное количество различной живности поизвели на нас неизгладимые впечатления.



















На озере есть очень популярный атракцион - кормление рыбного орла. Каталы берут умерщвленную рыбу, бросют ее в воду, орел подлетает и хватает рыбу с воды. Турики этот атракцион фотают и радуются… Наш катала взял всего три рыбины для того что бы подкормить орлов. Один выстрел был холостой, орел был сытый и забил на нашего пескаря. За две оставшиеся попытки, у меня так и не получилось эффектно сфотать птичку. Поэтому я не радовался. Мне хотельсь еще шоу. Мне понравилась эта здоровая чайка, но увы рыбы не было, соответствено не было и шоу. В общем не заметно пролетели два часа и нам надо было возвращаться.









Мы похоже выбивались из графика, из за носорогов, из за задержки в Найваша, потому что выехав с базы Мозес дал газу. Дал в прямом смысле этого слова. Без лишних разговоров мы летели в направлении Маасаи Мара. По плану было попасть на вечерний гейм. За окном пролетали небольшие населенные пункты, … По мере приближения к парку стали попадаться селения масаев.











В начале пятого мы прибыли в кемп, как обычно высадили мистера Смита, и выдвинулись в заповедник.

На КПП в парк нас атаковали женщины масаи, предлагающие турикам всякую местную сувенирку. Причем очень нагло и безцеремонно. Это напоминал такую лайт версию фильма ужасов при палящем солнце. Как будто постепенно раскручивая карусель страсти накалялись… Начиная с банальных приветствий и улыбок, постепенного показа сувениров, дошло до впихавания в лицо накидок, бус и прочей национальной атрибутики, влезания по пояс в открытые окна авто и хватания за руки. Как инфицированные зомби тетки постепенно доходили до кондиции... Я включил похер, а вот по Маринке откровенно читалось, еще чуть чуть и она начнет рубить масайских теток как бабуинов в Накуру. К тому моменту когда бабы начали сворачивать зеркала и выкорчевывать двери, пибежал Мозес с вакциной и всех победил.

По праву парк Маасаи Мара считается самым крутым в Кении. Бескрайние просторы… Грандиозные пейзажи… Ветер свободы, надувающий тебе щеки, когда ты летишь на полной скорости высунувшись через крышу авто… Все воодушевляло…





Этот гейм был ознакомительный, так сказать затравочка на завтра. Мы не углублялись далеко. Завтрашний день должен быть посвящен целиком заповеднику площадью 1510 кв.км.











24.04.2014. Национальный заповедник Маасаи Мара

Проснулись со смешанным чувством. С одной стороны это был целый день в лучшем заповеднике Кении, с другой стороны – последний день в Кении. Но тем не менее с любой стороны его надо было провести достойно.

Три богатыря




Практически сразу после въезда в парк мы нарвались на льва-пенсионера. Это был старый лев, возрастом лет 10-12, которого уже выгнали из стаи за профнепригодность. Он уже практически не мог самостоятельно охотится, поэтому дрых сутками на пролет. Вот и при виде нас он попытался сделать гордый вид царя зверей, но его рубило безбожно и через 10 минут он отключился от реальности.











Вашу мать! Дайте погадить спокойно!


В парке водится масайский жираф. Это самый высоченный зверюга, более шести метров с рогами.





Мозес целеустремленно куда то быстро ехал изредка останавливаясь по нашей просьбе. В его действиях читалось, что он что то знает, но нам не говорит. Когда мы в очередной раз пропросили остановиться у каких то слоников, он сказал «давайте, только быстро». Опа, наши подозрения о предстоящем экшине усилились.
Мы остановились возле встречного авто. Мозес о чем то поговорил с пилотом и развернувшись, мы уже в две машины поехали в обратном направлении. В один прекрасный момент мы съехали с дороги и поехали по саванне к одиноко стоящему дереву. Трава была по грудь, сложно было разглядеть цель. Подъехав к дереву мы увидели спящую львицу-няньку с львятами. Оказывается эти парни на встречной тачке увидели детский сад в бинокль с соседней горы! Как это можно было сделать для нас осталось загадкой. В саванне сложно определиться с расстояиями, но от вершины горы до дерева было километра три-четыре на мой не вооруженный взгляд, плюс желтая трава и желтые львы.

Мам, а мам. Ты обещала поиграть со мной в запуск большого адронного коллайдера, а сама как обычно играешь в спящую антилопу!...




Как оказалось позднее прайд охотился за горой. И когда мы приехали они уже доедали бородавочника. Прайд состоял из лёвы и восьми львиц. Кто то догрызал остатки бородавочника, кто то облизывал себя, кто то друг друга… Львицы шлялись где попало, заглядывали в машины, лезли под машины в поисках тени… Мозес подъезжал впритык к кошкам, чувствовалось как они благоухают, при этом было дикое желание потеребить зверюгу за ухо.











Дежурная по столовой понесла порцию бородавочника в детский сад.










Львицы потихоньку начали рассредотачиваться по территории готовясь к очередной охоте. Мозес сказал что это может затянуться надолго, а день у нас всего один и мы поехали дальше.

А поцеловать?!


Извините, гражданин турист, вы не посмотрите, по моему у меня из жОпы чёто торчить?






Я никого не боюсь!!! ЫЫЫЫЫЫЫ....





Так не заметно к обеду мы вторглись на территорию Танзании.

Слева Танзания, справа Кения




Подъехав к пограничной заставе, мы арендовали пограничника с ружьем и пошли посмотреть на бегемотов и крокодилов на реке Мара. Бегемоты были в избытке. Бегемоты спящие, бегемоты дерущиеся, бегемоты зевающие, бегемоты трахающиеся,… Но как назло не было ни одного крокодила.



















После прогулки по берегу нам был предложен обед в виде сухпайка. Мы взяли пакеты с едой и пошли в тенек на насиженное место, с целью принятия пищи. Мозес предупредил нас, об обезьянах, которые не упускают момент, чтобы скомуниздить продукты у зазевавшихся туристов. Мы приняли эту информацию к сведению. Но как обычно, увидев какого то очередного зверька я ускакал в кусты с фотоаппаратом. Чем не замедлительно воспользовалась какая то мартышка. Чумовое зрелище наблюдать как животное вдвое легче чем пакет пытается утащить его целиком. Вытаращив глазища и оря что то на своем языке, мартыха пыталась сдвинуть пакет с места до последнего. Последним в данном случае был кирпич, прилетевший от пограничника. После этого инцидента, елось быстро, аккуратно, без разговоров.









Далее были продолжительные скитания по саванне в поисках гепардов, которые не увенчались успехом. Тем не менее с чувством выполненного долга уже поздно вечером мы вернулись в кемп.









Дик-дик - самая маленькая антилопа в мире




Последний ужин от кутюр в исполнении мистера Смита был как обычно на высоте.

22.04.2014. Национальный парк Самбуру – Водопад Томпсона – озеро Накуру.

В 7:00 мы выдвинулись на следующую точку нашего маршрута – озеро Накуру (Nakuru) и одноименный национальный парк.

На горизонте второй и последний снежник на территории африканского континента - гора Кения, высота 5199 метров.


По пути мы узнали информацию, которой никогда не заморачивались, но с которой периодически сталкиваешься в жизни, особенно мужчины, в частности 8-го марта. Кения крупнейший поставщик на африканском континенте и входит в пятерку крупнейших в мире поставщиков голландской розы. Теплицами застроены очень большие территории.











Водопад Томпсона (Thomson Falls), г.Ньяхуруру (Nyahururua) в центральной части Кении


Кенийский чаёк, однако как видно из фото, частично скуренный


Смотрящая за картофаном




Кокетки


В городишке Накуру мы посетили похоже не самые благополучные районы. Хотя и довольно интересные.





Накурский мебельный салон


Мы ворвались в парк уже часам к четырем вечера. Высадив мистера Смита в месте нашей очередной ночевки мы устремились в парк. По легенде мы должны были увидеть носорогов. Мы не увидили носорогов в Намибии, поэтому это была одна из заветных целей. Вечер был пасмурный, это не гарантировало качественных снимков. Ну и ладно, зато парк выглядел очень симпатично.





Выехав в поле, мы сразу же наткнулись на носорога. Только он был очень далеко. Это было не айс. Мозес рекомендовал не парится и ехать дальше в поисках носорога близко. Но сначала надо было заехать на смотровую площадку с видом на озеро и парк. День был скучноват в плане зверья, но зато местной красоты и достопримечательностей нам хватало.





Приехав на Baboon Cliff view point нам открылся замечательный вид на озеро. Смотровая площадка полностью оправдывало свое название, бабуинов было вокруг немеряно. Мозес сказал, что пойдет возьмет какой нибудь дубинал, для разгона бабуинов, а нас попросил закрыть все окна, что бы бабуины не своровали у нас чего нибудь. Мы послушно выполнили его рекомендации, но не учли один факт, крыша сафарийной тачки осталась открытой. Я направился к выходу из авто, Маринка пошла за мной. Открыв дверь, я попытался выйти, но огромный бабуин перекрыл мне выход из машины. Я дал ему, что первое попалось под руку – банан. Бабуин взял не задумываясь банан и попер дальше посмотреть, что есть еще вкусненького, легко обойдя меня по сиденьям. Марина вопила чистым матом ссзади. Обернувшись я заметил второго бабуина накидывающего себе на плечи рюкзак с документами и баблом. Марина всеми частями тела ухватилась за рюкзак и с воплями «Падла, отдай рюкзак, там магнитики» вырвала из цепких рук бабуина содержимое. Бабуин сдался без боя по неведомой причине, толи магнитики пахли не съедобно, толи обосрался от вида Маринки. Через доли секунды этот бабуин нашел новую цель, это был пакет с печеньками, шоколадками, сигаретами и пивом. Схватил пакет и попытался ретироваться. Маринке это не понравилось, она тоже ухватилась за этот пакет, ведь в нем были священные шоколадки. Бабу не растерялся, он взял Марину заруки раздвинул их, пакет выпал из рук порвавшись и он молниеносно начал собирать весь вывалившийся провиант. Я был занят изъятием у второго бабуина рукзака с фототехникой. На наши вопли прибежал Мозес с чем то похожим на палку, передал ее мне через крышу и сказал бить в голову. Я ударил бабуина в голову пару раз, никакой реакции не последовало, он так же собирал по полу рассыпавшиеся пачки сигарет. Мозес сказал бить сильнее. Я всек бабуину пару раз точно в голову на сколько хватало размаха. Бабуин почувствовав не ладное, метнулся через крышу за борт. Второй так же, набрав уже полные карманы пива и сигарет, вылетел через крышу. На улице их уже ждал беспощадный Мозес с грудой камней. После этой мясорубки мы опустили крышу, выскользнули из машины, закрыв все двери и отдышались.



Пока Мозес гонял бабуинов по территории и сабирал сигареты мы посвятили себя осмотру достопримечательностей. Очень симпотичное местечко. Очень много бабуинов. Очень много даманов или жиряков (Hyrax), ближайших родственников современных слонов.



Всегда на стреме


Один из нападавших зализал рану и строит планы на будущее


Как же так?! Почему это был не я?! Этот гребаный Перельман доказал гипотезу Пуанкаре и мудак отказался от премии!!! Как жить?!


Где то вокруг шел дождь. Уже потихоньку темнело. Мозес прервал нашу релаксацию. Парк работал до 18:00, а нам еще надо было найти носорогов. И мы погнали. Мозес очень хотел сделать нам приятно и показать носорогов. Мы мчались по бушу со скоростью реактивного снаряда в поисках редкого зверя. Но его нигде не было. Но зато в машине нещадно воняло пивом. Мы задались вопросом – откуда? Осмотрев салон автомобиля, мы нашли под седеньем прокушенную бабуином банку пива. Все шмотки мистера Смита которые лежали на полу авто были в пивасе. Еще раз вспомнили добрым словом диких обизян, мы полетели дальше. Объехав весь парк в доль и поперек, мы так и не нашли носорогов и поплелись домой. Мозес был опечален неудачей, в отличии от нас. Нам было насрать на все вокруг, мы были переполнены эмоциями от тесного общения с бабуинами.

Приехав на место ночевки нас уже ждал чудесный ужин. Ночевали мы к слову на территории парка, на базе егерей. Нам была предоставлен целый дом с каминным залом и телевизором, кухня, спальня и само собой санузел. Этот дом активно используется местными службами по охране парка, но в не сезон он был пуст и мы там были одни. Правда когда все разбрелись спать, нас как оказалось закрыли снаружи со всех выходов. Навверное это что бы мы по ночам не промышляли носорогами.

Часть вторая. Кения. Взгляд изнутри.
Дождь в наших душах и головах мгновенно прекратился.  
 
Йёопрст!!! ААААААААААААА!!! Ахринеть!!!! Дальше следуют танцы с бубнами, пляски в лужах, слезы счастья… Наш гид русскоговорящий местный кениец!!!! О чем можно еще мечтать!!!!!!
Мозес успокоил нас, что дождь это временно, утром дождя уже не будет, а там куда он нас повезет ваще дождя нет, прекрасная погода и он все устроит по высшему разряду. Он отвез нас в гостиницу, заселил нас, сказал где завтракать, и что в 7:00 он будет у дверей отеля.
Мы бросили шмотку в скромном номере. Сходили поужинали в соседней подворотне чудесной пиццей в Pizza Inn. После чего легли спать.  



20.04.2014. Найроби – Самбуру.
 
Закончив завтрак к 7:00, обнаружили наличие Мозеса перед дверями отеля на Тойота Хайс. В комплекте с Мозесом и Хайсом был повар, молодой темнокожий парень Джон Смит. Джон знал много слов на русском, но стеснялся их произносить, обладал очаровательной располагающей улыбкой и производил впечатление этакого жулика-расп@#$!дяя.

Было раннее утро воскресенья, поэтому мы очень быстро и легко выбрались из Найроби, устремившись прямиком в Африку.

И мы понеслись по полям, по долам... За окном проносилась Африка со всеми ее прелестями...








Первым пунктом нашего маршрута был Национальный парк Самбуру. Как выяснилось по дороге, Мозес во всю внедрял в жизнь свои IT-шные навыки, полученные в питерском университете. В машине был Wi-Fi! Что позволяло без проблем отчитываться о своем местоположении и настроениях родным и близким. Всю дорогу Мозес вел повествовательный рассказ о Кении, подробно рассказывая нам о проезжаемых достопримечательностях. Незаметно к обеду мы были уже в кемпе, расположенном вблизи населенного пункта Арчер Пост (Archers Post), на берегу реки Эвасо Нгеро (Ewaso Ngiro river). Где нас заселили в незамысловатое бунгало.







Собственно как то так выглядят избушки в которые нас заселили. Внутри тоже все скромно и не навязчиво. Все есть для того, что бы прийти вечером замученным сафари, отмыться и выспаться. Территория обнесена колючей проволокой под напряжением, по периметру стоят пулеметчики. В Кении очень распространен культ вуду и основными амулетами являются белые руки, уши, носы… Поэтому что бы туристы чувствовали себя в безопасности и просыпались по утрам с ушами, носами, руками…, территория усиленно охраняется.
Река Эвасо Нгеро. Вода красная от крови узунго (белые человеки). В сезон дождей, когда туристов мало, вода светлеет и принимает рыжий оттенок. Только изредка по ней проплывают разлагающиеся отходы амулетопроизводства.
 
Джон с Мозесом, не зная нашего отношения к такого рода туризму, переживали что мы устали от изнурительного переезда 300км по идеальным кенийским автобанам и проголодались. По легенде мы должны были отдохнуть, за это время Джон должен был приготовить обед, мы должны были поесть и только тогда поехать на вечерний гейм. Но как то все не сложились. Мы как дибильные русские полезли шарится по берегу реки в самое обеденное пекло. Присутствующие на берегу местные с недоверием смотрели на нас, когда мы проверяли температуру воды. Чувствовался какой то дискомфорт, от того что на тебя пялятся. В итоге к нам подошел какой то серьезный парень и сказал «Ребята, ващета тут водятся крокодилы и к воде лучше близко не подходить». Тут мы осознали, и смысл вывесок на берегу, и недоверчивые взгляды окружающих…
 
Так что, впечатлительных прошу не срать: колючая проволока от крокодилов, вода красная от глины.
 
Вернувшись в кемп, наскоро закинувшись бутербродами, в 16:00 мы двинули в Национальный парк Самбуру. Пока Мозес оформлял въезд, мы понаблюдали за душечками бабуинами.











В Самбуру было ооочень красиво, но скучновато. Были зверюшки всякие, которых мы видели в Намибии. За редким исключением:

Зебра Греви (Grevy). Этот вид зебр более крупный. При этом окраска зебр имеет тонкие и более частые полосы и большие круглые уши.


Антилопа-жираф. Эти животные совершенно не пьют воды, а вместо этого получает влагу из листьев деревьев, благодаря длинной и тонкой шеи и длинным задним ногам, на которых они принимают устойчивую вертикальную стойку для поедания листвы акаций.




Катаясь и релаксируя по просторам парка, мы наслаждались теплом, тишиной, ароматами саванны, … Мозес сделал рацию погромче, нажал на газ и мы понеслись к горизонту. Это были прямые предпосылки к интересному и редкому зверьку. Оставляя за собой клубы пыли, мы мчались в неизвесность. Увидев у раскидистого дерева кучу крузаков и хайсов, легко было догадаться: зверь там, и похолу это леопард.

Действительно это был лео, растянувшийся на ветвях в полудреме. Ура! День прошел не зря. Можно ехать в номера.


В кемпе нас ждал ужин и теплое пиво. Судя по изученным в сетях отчетам, мы были осведомлены, что в Кении готовить не умеют, тем более мобильные повара от турагенств. Мы не настраивались ни на какие изыски, даже только по той причине, что люди мы не избалованные и можем недельку на дошираках посидеть. Но ужин нас на столько покорил, что мы визжали от удовольствия. Мистер Смит оказался богом кулинарии. Ни каких понтов, просто вкусная еда.

Перед тем как лечь спать, попили с Мозесом теплого пиваса, побазарили про политику, про бытовуху, полюбовались экваториальным небом…

Отмечу один нюанс. Почему то в Кении было много всяких букашек (в отличии от Намибии). Тараканы разных мастей были везде. Причем разных размеров, от привычных нам кухонных, до зверюг размером с большой палец. Москитные сетки были актуальны как никогда. Включая налобник элементарно было получить в глаз каким нибудь мотылем.

В общем и целом пощщу отчет о пижОнской турпоездке. Это не клубный формат. Ну хрен ли, терпите эту попсу. Не всем же вокруг Телецкого кататься


Предисловие.



Даты отпуска были согласованы еще во второй половине 2013 года. Но, как обычно очнувшись за полтора месяца до отпуска от зимней спячки и осознав, что время нихрена не константа, и весь мир вокруг нас почему то крутится, вертится, движется, а маршрут (в нашем понимании этого слова) не готов ваще, мы кинулись все гуглить, букать, крякать. Истерика, захлестнувшая нас, была неописуемой. Азия – бе, Южная Америка – дорого, США – нет виз, Мексика – мало времени, там много всего вкусного, Австралия – далеко и дорого, Африка – были же там недавно (см. отчет https://offroadmaster.ru//talk/messages/forum28/topic6434/message72104/#message72104)… Хм, Африка. Ну и что. Насрать что были. Там тепло, ее омывают водоемы, там зверьки всякие, и еще много интересного… Ура! Кения и Танзания (Занзибар) ждут нас.

И началось:

- Черт побери, там проблемы с самостоятельными путешествиями!
- Хрен уже на этот факт, берем тачку с гидом.

- Пожрать там трудно!
- Ааай, давай с поваром поедем.

- Прикинь, там еще и стадами туристов возят!
- Ну это уже ни в какие рамки не лезет! Сколько стоит индивидуальный тур?
- 2 тыщи баксов с палатками.
- Ахринеть, это же дорого!!!
- Есть за 60 тыщ рублей.
- О, это нормально! Едем в индивидуальный тур.

- Вот гадство, нам как обычно прет на сезон дождей!
- Ну в конце концов нам же прет…

И т.д. Там еще были сроки, сколько сафари, сколько Занзабар... А если сафари, то в какие парки во время сезона дождей… Если опять же сезон дождей, то какое побережье, какие отели на Занзибаре… В общем все говорило о том, что отпуск пройдет абы как, лишь бы прошел.


Все проблемы и дилеммы с сафари решились сами собой. Был объявлен тендер среди ряда кенийских тур.компаний на реализацию определенного, ахренительного (в нашем понимании этого слова) сафари, сроком на семь дней. В ответ от некоторых компаний были даже получены коммерческие предложения. От каких то просто стоимости, от каких то с рекомендациями… А вот от одной небольшой компании было получено разгромное сообщение, о том что все что в нашем маршруте описано полное разочарование, и последовательность тоже гАвно… И если вы едете из такой задницы как Россия, в такую даль за Африкой, то делать надо все по другому… вот так, так и так. И только при этом условии все будет на пять баллов, при чем за почти самые маленькие деньги из всех представленных коммерческих предложений. Нас это очень взбодрило и порадовало. Было решено остановиться на этой компании без дальнейших размышлений и на предложенном ими маршруте.

Резюмирую. За две недели до отпуска. Купили все билеты. Договорились с агентством. Забукали отели на Занзибаре.

В общем прелюдию закончу и так что то много букв и орфографических ошибок получилось.



Повествование.



Часть первая. Залет.


19.04.2014. Прилет Международный аэропорт имени Джомо Кениаты (Jomo Kenyatta International Airport) г.Найроби.

Поздно вечером приземлившись в Найроби, столице Кении, наше настроение было омрачено проливным дождем. Мы были опечалены заранее предсказуемыми атмосферными явлениями, происходящими в Африке в это время года. Ну ладно хоть тепло.

Пройдя все таможенные процедуры и получив багаж, мы поплелись к выходу. Среди толпы встречающих была распознана табличка с названием принимающей компании. Ее держал в руках высокий, стройный, темнокожий молодой человек с лучезарной улыбкой. В его внешности безоговорочно читалость: возраст 24-25 лет, корни происходят из племени Меру, высшее IT образование, обеспеченные родители, любит свою работу... Подойдя к нему, мы пробубнили «Hi! My name is Evgeny and Marina». Собственно это все на что мы были способны, т.к. с языками у нас глухо. Протягивая нам руку профессионального баскетболиста, лучезарный парень сказал «Привет! Меня зовут Мозес. Как долетели?!».

Кто организует это ралли если не секрет?
Эти ребята вообще понимают, что планируют?  

Успокаивает одно. Не я один был в сумраке неведения!

Поздравляю Лёху! Сочувствую Маше! Как на такого рас!$#@#!%!%#дяя можно было повестись?!?!?! Куда смотрел Борисыч?!

Передние или задние? Шток-шток или шток-ухо?

Пожалуйста, Валентиночка!
Душой я всегда с вами!

Аренда машины со всем шмурдяком, включая полную страховку 66тыров за 17суток. Топливо 32тыра (~45р/л).
Там вся страна заточена на такой вид туризма. Поэтому сервис связаный с арендой техники на очень высоком уровне.
Билеты туды/сюды 100тыров на двоих из Москвы. С кучей пересадок можно уложиться за 70.

Вот тебе и считай - уже 200рублей

Какого нибудь Джимника, само собой со всем необходимым, можно взять за 40-50евреев в сутки.
а еще можно какую нить короллу взять за 30-40евреев.

Если жить в кемпах, то за двоих в среднем 800-1200р за ночь. Если раскошеливаться за гостиницы и лоджи, начиная с 3000руб в сутки и до бесконечности.

Въезды/входы во все маломальски культовые места платные, от 1000р.

Хавать в принцыпе не дорого. За всю поездку нахавали на 25тыров, с учетом нескольких оч хороших ресторанов.
Заход в магазин за продуктами обходится как и у нас: -2-3рубля, че набрал? хрен его знает!!! Ладно хоть холодильник в машине небольшой был. Вроде выложишь в него все, вроде полный. Проехал 100км, заглядываешь, а он полу пустой. Сука, утрамбовалось все!
Плюс был один большой. Была жара безумная. Жрать не хотелось. Мы рублей на 6-7 напили. Если бы поехали в зиму, было бы накладней.

Ищеб! Меня самого до сих пор разрывает!!!

Маршрут
В итоге за 17 дней проехали 5616 км.
Карта перемещений.



Карта

Бюджет не озвучиваю. Дорого!



Фотоальбом здесь.

День 20. Амани Лодж. Гепарды, львы и просто самый лучший день!


Оставалось два дня нашего пребывания в Намибии. Планов конкретных не было. Надо было как то рационально занять эти дни. Либо ехать к носорогам, либо к гепардам, либо бухать в столице…




Решили заскочить в центр восстановления гепардов, посмотреть на кошечек. Приперлись в центр (огромная территория в горах недалеко от столицы, обнесена забором, где созданы условия близкие к естественным. Туда свозят кошачьих, пострадавших от действий человека. Лечат, ростят, потом отпускают на волю). При центре лодж из восьми домиков, самый высокогорный в Намибии (высота 2200м). Посмотрели на все вокруг, решили насрать на бабки, все равно при обратном размене потеряем почти 20% и остановились на ночь. Как обычно в ложде мы были одни.










Черепаха размером с большой баскетбольный мяч. Ну оооочень старая.


Поехали на кормежку кошаков одни. Посадили нас за заборчик по пояс, сказали не вылазьте, ща придут гепарды. Матьего приперлись четыре гепарда и начали требовать жрать! Не смотря на свою закаленную в боях психику, скажу откровенно: Я срал, громко, откровенно и нестерпимо!







Напросились парни на четверть зебры












Потом был еще старый лев пенсионер, который гонял свою бабку-львицу.





По окончании был ужин для двоих в ресоране.
В общем как пацаны! С утра нам еще и сюрприз пообещали

Вид из лоджа на ночной Виндхук





День 21. Возвращение в Виндхук. Все хорошее когда-нибудь заканчивается.


Проснулись от рыка Харлея Давидсона без глушителя. Пенсионер лев обходит свою территорию и ругается со своей бабкой.






В лодже жили пара бородавочников. Очень вольготно я вам скажу жили. Шлялись где попало, в т.ч. по домам и кабакам

Это была любовь с первого взгляда






Завтрак как и принято для нас индивидуальный. Собрали шмотку. Но где же сюрприз?!
Вчерашний гид берет нас за хоботы и ведет в святую святых своего центра. Территория где лечат гепардов и ставят на ноги поросль. Потискали гепардов. Незабываемое чувство. Те же кошки, только другие. Шерсть жесткая, язык как наждака, урчат как мотоцыклы, прикусывают играючи как тисками…








Пока щелкали клювом по сторонам, одна кошара скомуниздила у нас рюкзак с документами и бабками. Гид еле успел поймать



Уходить не хотелось. Но надо было сдать тачку дилеру до 16:00.

Сдали тачку вовремя. Дилеры про ручник поохали, посочувствовали, извинились и отвезли нас в заранее забронированную гостиницу.

Что осталось от колесиков


Результат




Отель Хейнзбург




День 22. Знакомство с Виндуком.


С утра нас вежливо выпнули из гостиницы. Оказалось для них тоже существует мери крисмас. Гостиницу закрыли на клюшку и все разбежались. И остались мы у разбитого корыта, с кучей неподъемного шмурдяка. А впереди был еще целый день. Пришлось взять такси и поехать к авто дилеру. Они любезно согласились посторожить наши вещи и отвезти в аэропорт к рейсу. Побродив по городу, в частности по торговым центрам, сделали вывод «Африка, сука нихрена не бедная страна». Все там есть, что и в Москве и в Милане… Нищих на улицах не видно. Одеты все с иголочки. Порши и Мазерати по улицам гоняют. Но преступность явно в наличии имеется. Пару раз прохожие предупреждали, что рюкзак лучше носить на пузе.



Аллея метеоритов


Единственная проблема, на которую неоднократно нарывались. В выходной, в 14:00 все закрывается на клюшку и город пустеет. Ни магазинов, ни банкоматов, кафе работают через одну. Бесцельно побродив по городу, вернулись к диллеру, откуда и были отвезены в аэропорт.

18-19.12.12. Два дня в Этоше и ночной переезд в Цумеб

Встав ни свет, не заря спешим в заповедник. Покупаем билет. Душевная бабуля-кассир, с улыбкой спрашивает нас:
- вы видели как лев задрал зебру у ворот в парк?
- Нет.
- да вы лашары!!!
Униженные и оскорбленные мы плетемся в парк. Да вот останки тупого, полосатого животного. Шакалы дожевывают тело. Льва нет. Ну не повезло, так не повезло. Эта карма будет преследовать нас всю оставшуюся жизнь.



В Этоше куча правил, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Таких как, не выходить из машины, не сворачивать с дороги, не кормить животных, и тыды и тыпы. Результата может быть два: штраф (оч много денег в российском эквиваленте); штраф и позорное изгнание из парка с занесением в личное дело (т.е. в базу данных). Но мы же Русские, нам закон не писан. Приехав на очередную смотровую площадку, не увидев там ни одного зверька, решаем съехать на накатанную грунтовочку, явно не общего пользования. Пошарили по кустам, ни чего не увидели, возвращаемся. Вдруг откуда не возьмись – рейнджеры. Нас сфотографировали, остановили, прочитали лекцию и дали последний шанс. После этого мы решили вести себя как культурные.



Зверюшек было дах… много всяких, но только не нужных нам. Жирафы, зебры, гну, спрингбоки… всех их мы уже видели. Львов, как и слонов не было.





Кратковременное поливание из ведра местной фауны






Импала










Вечерело надо было останавливаться на ночлег. Поехали в лодж, нарвались на слонов. Радости не было предела!








Приехав в лодж, начал собирать манатки в номер. Подъезжает пикап, из него вываливают пятеро америкосов. Говорят:
- видели львов?
- нет.
- вы че лашары, вот тут на перекрестке, пять львов, прям возле дороги…
- млядь, где мой черный пистолет, пойду убью себя в номере…!
Похоже статус лохов к нам устойчиво приклеился!


На утро не теряя не минуты, безнадежно едем на тот самый перекресток. Вот он зверюга! Хоть один, хоть и далеко, но он нас дождался!




В этот день было побольше разнообразного зверья, в т.ч. и львиный прайд. Лвов мы искали под/над деревьями. А оказалось все намного тривиальней, они прячутся от жары в сточных коллекторах под дорогами.











Африканская дрофа


Задолбанный туристами слон зрелище напрягающее




Стинбок












Марабу


Самцы куду. Их рога очень популярны в народном африканском творчестве. Поэтому эти козлы редко встречаются и они очень трусливые.






Жирафы под конец задолбали. Их было как коров на животноводческой ферме. Ходили мимо машину, заглядывали в салон...












В итоге увидев всех кого хотели, с чувством самоудовлетворения и выполненного долга мы покинули Этошу.

Выехав за пределы парка, надеялись остановиться где нить в кемпе. Ничего не нашли, пришлось ехать за 100км в проливной дождь до города Цумеб. Это вроде так кажется 100км – гавно-вопрос. Только не в Африке, ночью, в ливень, на арендованном Дефендере. Во первых там почти все тупо ездят на дальняке, что бы не прощелкать зверюшек бегающих через дорогу. Во вторых абсолютно черный асфальт и обочины, при условии, что Дэф светит в космос, а не на дорогу. Дворники нихрена не трут. Движение как на МКАДе, фуры ездят не менее 120км/ч. Чета за две недели так отвыкли от людей и машин! Ехали долго и упорно.
Приехав нашли первую попавшую гостиницу, легли спать.