Бачок вот этот расширительный, что на фото, 25 тыр в экзисте стоит!!!..
Мне резинку уплотнительную между крышкой и бачком заменить нужно, посыпалась.. Думал бачок в сборе заменю. Но цену узнал и прозрел!!)
Чем её заменить можно, посоветуйте? Или может отдельно продается где-нибудь?

Да, почти уверен, что ГУР от 406 нельзя на бензиновый двигатель ставить без увеличения ведомого шкива. Или установки многоручейкового ремня. когда мой ГУР тестировали, при перекрытии потока  (имитация руль до упора), уже на 2000 оборотах коленвала, дым клубами сразу же из под  ведущего шкива шел. Ремень не справлялся хоть и натянут до упора. У них шкив ведущий был меньше чем на 406 в 1,4 раза.
На бензине с учетом врзможных оборотов  шкив ведущий должен быть еще меньше. И тогда на нем обычный ремень точно будет буксовать  на предельных нагрузках.

В лаборатории этой кстати спецы мне сказали что ГУР унимоговский производительный и ременная передача у меня нагружена до предела.
Вот теперь думаю может грязь попадает на шкивы и буксовать ремень начинает...
Или вариант жидкость перегревается
Или фильтр. Спасибо за картинку, завтра с фильтра начну.

Вот фото стенда с моим ГУРом. Красные- обороты. Там шкив другой. В пересчете 1600 об /мин двигатеоя на машине выходит. Сверху давление, снизу расход.

Игорь с насосом я рвзобрался более менее. Вобщем там давление зависит в первую очередь от оборотов и от расхода. При практически полном перекрытии выходного потока-давление резко возрастает. У меня поднималось до 100 сначала. Потом выкинули одну шайбу (там одна и была) из под редукционного коапана и давление начало до 110 при перекрытии подниматься. Но это когда на коленвале обороты за тысячу. При оборотах в районе 500 на коленвале давления не хватает чтоб редукционный клапан открыть. Даже на предельном перекрытии давление в районе 70-75. Масло через выработку продавливается внутри насоса и давление не растет. Я это ощущаю небольшой тяжестью при рулении  на холостых.
А у меня проблема в том что даже на больших оборотах (2 тыс на коленвале) где к давлению нет вопросов (давление на  стенде в этих условиях врайоне 110 атм при расходе около 10-15 л/мин), где-нить в лесу перестает тянуть лебедка и на руль очень тяжелый становится..

Добрый день! Тестировал насос ГУР на стенде.  Показатели приемлемые.
А на авто себя насос/система проявляет не очень. Лебедка  mile marker 12000 к нему подключенная почти перестала тянуть. Руль, как поездишь активно, тугой становится.
Кто знает, есть ли у 406/416 фильтр жидкости ГУР или сетка?
Если есть-где находится? Думаю может в этом причина? В легковушках к примеру иногда сетка в бачке расширительном бывает несъемная.
Может у кого деталировка системы гидроусилителя есть под рукой?

У меня авто около 5 тонн весит. Хочется как-нибудь ограничить усилие лебедки и применить 12-14 трос без боязни по ногам получить. А если не тянет-блок своевременно доставать. Шпонка я так понимаю на кардане  должна стоять в оригтнале?

Он стальной оцинкованный?
По описанию лебедки БТР применяемый диаметр троса 16.
Но его раскручивать вдвоем только..
Хочется потоньше.
При этом развиваемое максимальное усилие лебедки по описанию до 6,6 тс. Это как раз предел  стального троса 10,5.

БТРовской достаточно будет стального троса 14,5 или порвет?  

Да. Бывает туда попадает лишний воздух. Если за шток домкрат поднять- под весом домкрата шток сильнее выдвинется и внутрь через манжету засосет воздуха. Если много попадет-шток до конца не сложишь-его воздухом этим давит назад.
Всех не предупредишь за шток домкрат не поднимать. А у ШААЗа крышку приоткрыл, воздух выдавил, 5 сек и все работает.

Из хороших - отечественный ШААЗ телескопический. Преимущество в том, что у него вверху на бутылке врезана заглушка. Попал воздух-приоткрутил заглушку, нажал и воздух ушел. У импортных таких заглушек не видел.

Да, поможет! Из нее следует, что вал именно в этой версии коробки помимо резьбовой втулки-крышки центруют и держат дополнительные втулки, утопленные глубоко в корпус. Значит не требуется разбирать всю коробку и можно попробовать сильнее тащить вал вместе с втулкой. Спасибо.

Да, очень нужно! Мануал не помог.

Здравствуйте! Может кто сталкивался? Не снимается вал привода спидометра. Не можем вытащить его из корпуса коробки. Такое ощущение что его держит сильно запрессованная втулка. Как снять, чтоб не сломать? Коробка 406 из первых серий.
Вот фото этого вала. Мучаем его целый день  внутрь его не затащить, в отлив коробки упирается. Нуружу не вылазит.

Вобщем из всего богатства выбора, вариант выкидывать мою ЗИЛовскую резину, как советует Домье, у меня  отпадает. Во первых свежая совсем и более мягкая, чем прежняя модель, жалко.  Во вторых копает неплохо. В третих скоростная и не изнашивается почти по асфальту и по камням.  Также размер всеж около 45 дюймов, прибавляет скорости и если менять, то на что-нибудь побольше. А на что ее поменяешь?..
Минус только в разувании и весе. В районе 75 кг без камеры.
Вариант с внутренним бедлоком утяжелит еще колесо да и честно говоря сложноват.
Вот вариант хамп наварить повыше, чтоб резину уверенно держал, привлекает простотой. Когда колесо с КИ-113 спущено, оно по ощущениям действительно диску не плотно, несколько мм щель из-за разницы в диаметрах резины и диска. То есть получается мм 6-7 высотой хамп делать минимум??  Интересно если в лесу  резина слезет внутрь за хамп, реально назад ее вернуть будет? Дальше к центру, если не ошибаюсь, диск же еще сужается? Просто сейчас то она иногда с пятого раза только  одевается. В  последнюю поездку, когда разувались, у всех машин запас эфира спалили, на пропан перешли, пока одели..
Да, кстати,  еще. На Скифе наткнулся, они там вместо хампов в дисках  ответстия сверлят с небольшим шагом в том месте, где хамп должен проходить и болты вкручивают в диск  от центра внутрь колеса и ими  резину к бортику  поджимают.
Вобщем между хампами, таирлоками и этими болтами пока завис..

У меня оба пневмопривода собраны на пластиковых черных воздушных трубках 6мм и фитингах с цанговыми зажимами. Пока не подводили. Сделана трубка не в натяг. Один раз услышал что подтравливает тройник, прямо на месте его обрезал и новый нащелкнул и все. Ну и в запасе по паре фитингов и  трубки немного вожу.

У меня на Унимоге 416 стоит резина КИ-113 от ЗИЛ 131. Размеры 12R20. Резина свежая. Диски обычные унимоговские с 6 дырками. Ширина посадочного места у резины как раз по диску почти визуально. Дак вот, разуваются колеса на раз..Боюсь уже в лес ездить..
В последний раз за пол дня 3 раза бортироваться в грязи пришлось.
Сначала стравился до 1 атм. После недлинной колеи обнаружил, что разулись сразу оба передних колеса. Причем одно было с камерой, а одно без камеры собрано.
Вобщем вторую камеру выбросили, собрали на месте оба колеса без камер.
Накачались на всякий случай сильнее, до 1,7 атм. Дальше привал. После обеда проверили колеса, ничего не травит и поехали дальше. До первой глубокой промоины.
В ней прямо и разулись, да так, что покрышка с диска слезла с одной стороны. Хорошо что еще наружу слезла, снимать колесо не пришлось.. Колесо опять переднее.
Как стаканчиком из покрышки  литров 30 жижи вычерпывали, как запихивали ее назад  на диск, в отсутствии монтировок, описывать не буду.

Манометр, сразу скажу, показывает правильно. Рулем в колее конечно крутил, но совсем не сильно.. Защита для сосков на дисках приварена.

Вобщем нужен совет бывалых. Что делать?) Не на каменных же колесах по грязи ездить..

Нашел вот где Таирлоки делают на заказ. Вроде недорого. Звонил, сказали,  любой размер смогут.
Дак вот, есть ли в них смысл? Ставят ли их без камер?  Насколько они практичные/надежные? На наших размерах колес будут работать?
Видел также бэдлоки двусторонние на заказ немцы делают, но ценник совсем там запредельный...
Или может есть другое решение?

Здравствуйте. Имеется Унимог 416 с коробкой 6 вперед +2 назад + КОМ. Хотелось бы заиметь возможность включать реверс на третьей передаче.
Вроде где-то встречал, что это возможно без переделки коробки в 4х2. Все перерыл-найти не могу... Может у кого ссылочка есть под рукой, буду признателен!