Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
Вопрос про М180
 
Двигатель расчитан на низкооктановый бензин, есть ли смысл и на какие миллиметры, фрезернуть головку? Под А92. Кто нибудь делал это? Ничего там не вскроется? Достаточно ли там "мяса"? Выберет ли провисание цепи штатный натяжитель?
Член клуба OFF ROAD MASTER

 
Шлифовка на данном моторе допустима заводом 0.5 мм, но толщина водяного канала в рубашке до 10 мм.
По опыту девяностых на моторе М123 - полный аналог с объемом 2.5 - снимали с башки до 2.5 мм и ездили без последствий.
Можно снять термостат и тем самым охладить мотор, тогда точно можно.
Игорьь
unimog 404
 
Что спилить можно 2.5 это я понял, а что это даст? Сколько нужно именно под А92? А то фрезерну, а потом Джи Драйв заливать? 95)))))))))))
Член клуба OFF ROAD MASTER

 
Можно наверное посчитать вот так:
1. Если есть снятая башка, то нужно в одном из цилиндров притереть клапана и собрать их с пружинами так, чтобы не было утечек.
Затем перевернуть башку вверх ногами, и установить по уровню в горизонт.
Потом в данную камеру сгорания налить бензина или керосина, в крайнем случае воды до полной, но воду не желательно - есть сила поверхностного натяжения, которая сделает возможным налить больше воды, чем бензина или керосина. Но на крайний случай пойдет.
Получившийся объем обозначим буквой А - Объем А.
2. Далее считаем геометрически по блоку цилиндров с поршнем объем самого цилиндра без камеры сгорания по формуле площадь цилиндра умножить на полную глубину - эти параметры в литературе написаны, можно блок не мерить. Обозначим данный объем буквой Б - Объем Б.
3. Степень сжатия считаем по формуле = Объем А/(Объем А+Объем б).
4. Бензин с октановым числом 92-93 предназначен для работы при нормальных условия в моторе со степенью сжатия от 8,7 до 9,5. Все что выше - следующий бензин. Все что ниже - предыдущий бензин.
5. Наливаем в камеру сгорания воды на 2.5 мм ниже верха и меряем объем на весах (плотность воды равна 1002 кг/м3, посему его масса будет равна объему) и обозначаем данный объем буквой А1 - Объем А1.
6. Вычисляем финальную степень сжатия, которая получится у нас, если спилим 2.5 мм привалочной плоскости башки: =Объем А1/(Объем А1+Объем Б). Получившаяся цифра возможно попадет или сильно приблизится к интервалу 8,7 до 9,5, что и даст возможность в приросте мощности и экономии топлива и сокращении времени горения бензина в камере сгорания и сбережению выпускных клапанов и повышению КПД и т.д.
Если не все понятно +79266666о1
 
Игорьь
unimog 404
 
Ну это совсем другое дело!
Пока не совсем понятна целесообразность восстановления родного мотора, стоимость поршней и колец при нынешнем курсе евро не располагает(, при наличии другого более менее живого мотора.
Член клуба OFF ROAD MASTER

 
Еще вопрос, хочу определить степень живости двигателя донора.
На что обратить внимание на берегу?
Сам вижу так:
1. Проворачивается ли коленвал? Если да то -
2. Ставлю стартер, вращаю, замеряю компрессию. если да, то-
3. Прикручиваю манометр и вращаю стартером, если давление масла накачает на холодную, то типа хорошо)
Что еще можно узнать не снимая коренных и шатунных шеек, головки?
Член клуба OFF ROAD MASTER

 
Я бы сделал в добавок перечисленному так:
1. Снял коллекторы и посмотрел на впускные и выпускные каналы в башке. В них не должно быть ржавчины, нагара, толще 1 мм и каналы не должны иметь следов вытекающего масла. Если что-то из перечисленного есть - то цилиндр разрушен (сверхъестественный износ поршневой, разрушенные перегородки между кольцами на поршне, сгоревшие клапана и остальная нечисть).
2. На выкрученных всех свечах поставить вначале 1 и 6 цилиндр в ВМТ, взять за маховик и с амплитудой в 2 мм в каждую сторону постараться проворачивать колено как можно резче. Цель определить не стучат ли шатунные подшипники. Так сделать 3 раза с разными группами цилиндров 1-6, 2-5, 3-4. Если есть ощутимые на руку стучки - мотор стучит по шатунам. Коренные вкладыши так проверить сложнее, но если сильно стучит - то тоже почувствуется.
3. Открыть маслозаливную горловину, посветить внутрь под клапанную крышку и посмотреть - нет ли коррозии и нет ли износа кулачков распредвала и рокеров (стандартная болезнь данных моторов).
4. Поставить ВМТ первого цилиндра и посмотреть на метку на распреде через маслозаливное отверстие и на колене. Цель - понять насколько растянутая цепь и изношены звезды. Если сильное смещение отметки на колене "0" относительно насечки на распреде (свыше 0.7 мм) - привод ГРМ изношен.
5. Посветить в каждый цилиндр со стороны свечей - посмотреть нет ли коррозии или отметин на поршнях.
6. прокручивая колено - посветить в каждый цилиндр при снятом коллекторе и посмотреть на каждый клапан и его фаску. Цель оценить состояние клапанов и седел. - не должно быть трещин, оплавлений, сильного сухого или мокрого нагара толщиной свыше 1 мм. Если свыше - поршневая группа мертвая.

Сколько денег просят?
У нас моторы БУ, но в отл состоянии по 65000 рублей с пробегом до 8000 км 2 шт.
Сняты с живых унимогов.
 
Изменено: Игорьь - 24.05.2016 03:40:38
Игорьь
unimog 404
 
Игорь,зачитаться можно!
Москва
 
Ринат, привет.
Спасибо.
Нехорошо льстить товарищам  *DRINK*
Изменено: Игорьь - 24.05.2016 03:38:45
Игорьь
unimog 404
 
Мотор выменял на родной униможий компрессор. На этом моторе мы с Олегом притащили мою машину из Магадана. Я особо не помню, но Олег сказал, что масло не жрало, но в один момент выбросило сколько то. За 7000 долили один раз именно в тот момент. Больше опять не доливали, добрались до Новосибирска нормально. Один раз в дождь мучались, но это от того что искра в колесо ушла( Стало сухо и все заработало.
Член клуба OFF ROAD MASTER

 
Здорово.
Тогда просто залить внутрь камер сгорания растворитель с керосином на сутки. - раскоксовка поршневой.
В течение суток нежненько прокручивать колено периодически.
Затем продуть через свечные отверстия сжатым воздухом и залить туда же по ложке машинного масла.
Затем слить остатки из поддона и залить литров 10 соляры.
Поболтать немного мотором и нежненько прокрутить.
Потом слить все.
Залить дешевое масло на старый фильтр и завести.
А после прогрева заменить фильтр и масло на нормальное.
И будет счастье Вадикану, мотору и Унимогу на долго.
Игорьь
unimog 404
 
Вот спасибо! Так и сделаю, а то ни как не могу настроится перекинуть)
Член клуба OFF ROAD MASTER

 
Забыл написать про шестерню распредвала.
Ее нужно делать разрезной и точно выставлять фазы газораспределения.
Задача простая, но обязательная.
2.5 мм - много для правой ветки цепи - метки сильно уйдут, а с ними и характеристики мотора и компрессия.
Я бы за основу разрезной шестерни взял бы вазовскую от классики. Найти в магазинах про спорт легко и стоит приемлемо.
2.jpg (150.64 КБ)
3.jpg (357.74 КБ)
1.jpg (361.87 КБ)
Изменено: Игорьь - 28.05.2016 05:17:35
Игорьь
unimog 404
 
Забыл еще про седла клапанов и сами клапана. Нужно углубить седла клапанов фрезами также, как когда шарошишь седла угловыми градусными фрезами, но на глубину около 2 мм и нужно будет подрезать торцы штоков клапанов также на 2 мм.
В противном случае клапана могут доставать поршни при работе и соответственно гнуться.
Запас в седлах и клапанах на М123 есть.
На М180 - надо посмотреть.
Игорьь
unimog 404
Страницы: 1
Читают тему