15.04.2016. День четвертый.

Встал в 06:00. Выехал в 06:15. На этот день предполагался жесткий график. В 12:00 мне надо было быть на КПП возле Хтун-Казмаляра. По асфальту до границы было ехать скучно и я поехал не по асфальту в направлении села Хучни.





Погода была пасмурной. По началу ехалось очень комфортно, дорога позволяла непринужденно смотреть по сторонам. По пути тормознул возле двух пенсионеров, дедушки и бабушки, хотел узнать дорогу. Они были искренне удивлены моему появлению и долго не могли понять, что я турист. Дедушка сказал, что мне надо было ехать в объезд, вчера весь день лил дождь и теперь на дороге большая колея. Я не придал этому значения, ведь у меня есть колеса, сендтраки и лебедка... Распрощавшись, я поехал дальше. И только пойдя на спуск с перевала, я понял, что такое колея. Колея в местном понимании это чернозем, который при намокании превращается в маргарин. Скользишь по нему как на коньках, машину удержать практически невозможно. Ну и соответственно колеи, которые вымывают дождевые ручейки все твои. Скорость передвижения ничем не ограничивалась и соответствовала скорости скольжения 2,5тонного внедорожника по наклонной поверхности. Периодически останавливаясь на покурить и просушить штаны, я начал приходить к выводу, что к 12:00 я наверное не доскольжу до границы. Но к моей несказанной радости этот отрезок счастья длился не долго. Когда я въехал на узкие улочки Хучни, люди активно начали расступаться и с удивлением провожали меня взглядами. У меня в запасе еще оставалось три часа и я грешным делом подумал, а не рвануть ли мне дальше через перевалы. Остановившись у заправки, для того что бы узнать дорогу, я осознал почему на меня все смотрели. Я был похож на мобильную грядку и в принципе если все организовать по уму, то с меня запросто к концу отпуска можно собрать урожай кабачков. А учитывая тот факт, что Дагестан это республика автозаправочных станций и автомоек, я смотрелся как инородное тело. В Дагестане даже в плохую погоду, не смотря на плохие дороги, все ездят чистые и блестящие. Так вот, остановился, спрашиваю: как дорога туда то, туда то? Мне отвечают: ээээй, брат, там колея... Ту все сразу встало на свои места и я поехал по асфальту.

Ехалось быстро и не долго. Перед выездом на федералку меня остановили на блок-посту. Полицейские, вооруженные до зубов, активно начали расспрашивать меня, про тачку и откуда я такой красивый. Все бы было хорошо, но нашелся в их команде один серьезный капитан, который после непродолжительного осмысления ситуации пришел к выводу, что у меня не правильно установлен регистрационный знак сзади, и приступил к оформлению протокола по статье 12ч.2. Так у меня появилось еще минут тридцать на то что бы пообщаться с остальными участниками процесса за жизнь. Протокол кстати пришел в мировой суд по месту моего жительства, где меня благополучно опустили на 5000 рублей.

У меня оставался вагон времени, пользуясь случаем я решил помыть машину. На найденной автомойке я создал небольшой переполох. На это мероприятие у работников ушло два часа. И уже с серьезным опозданием я помчался на КПП. Приехав на место в Хтун-Казмаляр, оказалось, что на нем нет пешеходного перехода и мне нужен совсем другой КПП в Филя. Благо он было не далеко. Уже в два часа дня я парковал машину на импровизированной платной автостоянке возле КПП. Это в принципе обычная парковка, без заборов, смотрит за ней нормальный пацан, и за сто рублей в сутки с моей тачкой все будет ништяк.

Пробег за день 162 км.

На переход ушло 30 минут, и уже к трем часам мы катили с Сергеем Ивановичем по азербайджанской земле на белом мерседесе. От границы до Баку около трех часов неспешной езды. В итоге мы приехали в Баку к концу рабочего дня и наглухо встали в пробку. Хуже чем в Баке я пробок не видел нигде. Посвятив немного времени вечернему Баку, мы немного поспали и в два часа ночи поехали встречать Марину Павловну в аэропорт.


16.04.2016. День пятый.

Весь день был посвящен Баку, а именно пол дня было посвящено стоянию в пробках и пол дня прогулкам по достопримечательностям.








Это место "Щьёорт побьери". Здесь как бэ снимали "Брильянтовую руку"




Старый Баку все еще жилой. В закрытых двориках можно встретить такую картину. По узеньким улочкам снуют бабушки с авоськами… И даже есть грядки с петрушкой…






С набережной не хочется уходить.












Марина Павловна с гранатой



Ночной Баку не менее красив чем днем.











Баку шикарнейший город. Если не обращать внимание на пробки, то он очень комфортный, спокойный, красивый. Нам там очень понравилось.


17.04.2016. День шестой.

Встали не свет не заря в районе обеда. На скорую позавтракали, заскочили на рынок, затарились вареньем и поехали на границу. КПП в воскресенье работает до 17:00. В 16:00 мы были на месте. Переход в обратку занял 15 минут. Судя по статистике азербайджанцы ломятся в Россию за продуктами в пятницу-субботу, а в воскресенье обратно. Поэтому на переход в Азербайджан была очередь в сотни человек с баулами, пакетами, коробками… А в нашу сторону не было никого. С машиной, как нам и обещали, было все ништяк. Перебрав шмурдяк, мы поехали в сторону Магарамкента. Там должна была быть гостиница. Она там действительно была, но давно. Ближайший ночлег мы нашли в районе Самурского погран.перехода. Гостишка была так себе. Часов в 12 ночи нас разбудили пьяные азербайджанские дальнобойщики, которых до 3х утра успокаивали с милицией. После чего они уехали и нам удалось доспать еще пару часов.

Пробег за день 61 км.

20.04.2016. День девятый.

Утром пришёл Кебед, взял гитару и начал петь. Ну и все планы на день порушил к чертям. Мы не могли от него уйти. Это оказался потрясающий человек. Это человек, который прекрасно знает историю своего края, обычаи, традиции. Прекрасный собеседник, бард. Кстати о его музыкальных способностях. По его заявлениям, у него в беседке кто то из туристов оставил гитару, она долго лежала без дела. В один прекрасный момент ему подумалось, что играют же люди на этом инструменте, как то у них это получается, а почему у него не может получиться? Залез в интернет, ну и научился по интернету играть. За время практики у него накопился огромный репертуар, начиная от Цоя, Высоцкого…, заканчивая Р.Гамзатовым и другими выдающимися представителями Дагестана. В целом это ходячая энциклопедия всяческих историй.

Мы оторвали задницы от скамейки и кружки чая только к 11 часам.




Вид на Гуниб. Природная крепость Гуниба являлась последним оплотом имама Шамиля, была взята русскими войсками 25 августа 1859 года.

Планов на этот день было громадье. Первыми в графике стояли селение Чох и заброшенный аул Гамсутль. Это одни из древнейших поселений в Дагестане, история тянется еще с додербентский времен. Они оба члены одного совхоза.

Чох это вполне большое селение с богатейшей историей. Если покопаться в сети можно прочитать много интересного. Один только список уроженцев - заслуженных деятелей всех времен и народов занимает несколько листов машинописного текста мелким шрифтом.









Его старший брат Гамсутль, хоть и имеет более древние корни, пришел в упадок и был заброшен. Последний житель умер год назад. Причина забвения аула банальна для сегодняшних дней – отсутствие дороги.


Длинная дорога к Гамсутлю





























После активного экскурса по достопримечательностям уже никуда не хотелось ехать. Вернее мы пришли к единому мнению, что надо бы еще на одну ночь заякориться у Кебеда. У него в этот день были гости, но и нам нашелся уголок, в том числе и за столом.



Пробег за день 62 км.


21.04.2016. День десятый.

Раннее утро было вялым, т.к. вечер был активным. Но тем не менее все в 8:00 были уже на ногах. Позавтракали и все поскакали по своим делам. Мы так же выдвинулись смотреть, что же такое Гунибское плато.










Избушки Кебеда Гусейнова. Наше пристанище в Гунибе.




Гунибский водопад


Мемориал «Андалал», напоминающий о богатой героической истории и борьбе народов Дагестана за свою свободу, на котором начертаны слова из «Молитвы горца» Расула Гамзатова.


Водосброс Гунибской ГЭС

Далее мы поехали на Салтинский водопад. Но, как выяснилось, к нему надо было идти по салтинской теснине, прям по руслу реки. Ну и честно признаться, вода в реке была апрельская, у Маруськи не было спецобуви. Мы постояли перед входом в теснину и не полезли в воду. Не солоно нахлебавшись, яйца не намочивши, мы поехали дальше.





У нас было намечено посещение еще одной достопримечательности – Карадахской теснины. Это узкая теснина шириной 5-6 метров с отвесными стенами высотой около 150 метров пропилена рекой Квартах, при пересечении западной части хребта Залал. Стены теснины местами сужаются до 2-3 м, поэтому над головой не видно неба, и даже в полдень здесь стоит полумрак.



Вход










На противоположной стороне теснины




По пути обратно






После посещения теснины запаса времени до темноты у нас осталось не много, поэтому мы поехали прямиком в Хунзах и Арани. В Арани была гостиница, где планировалась ночевка. Начало темнеть, моросил дождь. Дорога от Заиба до Хунзаха очень красивая, с неё открывались потрясающие панорамы.



По ней мы на следующий день должны были сделать радиалочку до села Хебда. В окрестностях этого села было много старых заброшенных аулов. Приехав в Арани выяснилось, что мест в гостинице нет и не будет. Это была невообразимая печаль. На улице лил дождь и было около 5 градусов тепла. Я подошел к группе лиц возле магазина, как не странно кавказской национальности, узнать, где можно переночевать. Воодушевившись моим вопросом, парни прыгнули в уазик и сказали следовать за ними. С пол часа мы гонялись за ними по Арани и Хунзаху от дома к дому. В итоге парни сказали, что нормальной ночевки нет, но есть один не нормальный вариант. Если мы готовы надругаться над своими изнеженными телами, то можно попробовать его пробить. У нас не было выбора и мы согласились. Они сделали с десяток звонков, сопроводили нас до дома хозяина не нормальной гостиницы и удалились, пожелав нам удачи. В итоге нас заселили в гостиницу, которая была гораздо комфортабельней, чем вариант в Гунибе. Здесь было электричество, толчёк во дворе и кое где были целые окна. Из единственной, более менее приспособленной для жилья комнаты, перед нами съехали какие то гастарбайтеры, не вынесшие тягот бытия. А что делать?! Зато в нашем распоряжении была целая двухэтажная гостиница.

На скорую приготовив пожрать и обустроив койкоместо мы вырубились.

Пробег за день 110 км.

Лирика, @лядь.
На самом деле, это действительно была старая совковая гостиница. Капитальное двухэтажное здание. На втором этаже было где то 12 номеров, на первом этаже администрация, еще штук шесть номеров, предположительно когда то присутствовала столовая (или буфет). Но почему то конструкция здания не предусматривала туалеты, а так же душевые, ванные... В здании отсутствовали признаки централизованного отопления. Хоть я и родился при совке, я с детства был уверен, что нас (СССР) все боятся и уважают, потому что мы высокотехнологичная индустриальная ядерная держава. Постепенно с возрастом это чувство прошло. Но некоторые до сих пор в этом уверены, и готовы с пеной у рта и соплями из носа нести в массы идеологию государственного могущества России. Если бы эти люди побывали в Хунзахе, они бы четко осознали, что нас боялись за то, что в совке жили роботы, которые не мерзли, не мылись и не срали. Таким роботам ядерная зима не страшна, поэтому с ними лучше не связываться. А абсолютная деградация государственности в России началась с момента появления в магазинах трехслойной туалетной бумаги Зева, наши жопы размякли и стали получать удовольствие от «жизни»…  

24.04.2016. День тринадцатый.

В 7:00 мы сдавали ключи администратору, вернее клали их на стойку администратора. Никого из работников не было на месте.

Башенный комплекс Морч


Башенный поселок Эрзи, 12-й век












Магой-Джел (Эшк-кольк) - уникальная сторожевая боевая башня XVII века, воздвигнутая под Цей-Ламским горным перевалом между двумя громадными глыбами скал, где образовалась своеобразная пещера, имеющая неравномерную форму и площадь почти в 90 кв.м. Первый этаж башни служил, по всей видимости, для загона скота ("джел" в переводе овчарня), а верхние этажи (в настоящее время сохранилось три этажа) служили убежищем.




По дороге к Хяни и Лайлах


Башенный поселок Хяни, 16-й век





Мои коллеги окрестили это фото "Они тоже ездили в Чечню"



Лялах — крупный башенный поселок замкового типа в Чулхойском (Салгинском) ущелье (16-й век). С северо-запада территория поселка ограничена оврагом, под дну которого протекает ручей, с юга - обрывистым берегом речки Чулхи, с востока - неглубоким оврагом. На севере расположен Скалистый хребет и гора Цей-Лоам. В нижнем ряду поселка расположены три боевые башни (одна из них обрушилась в 2008-м году), выше по склону, под их прикрытием, построены 22 жилые башни.








Вид на Галгаевское ущелье


гора Гайкомд (Цей-Лоам) – 3171м



 
Башенный поселок Эгикал, 12-й век


Башенный поселок Таргим, 12-й век





Приехали к башенному комплексу Вовнушки. Величественные сооружения  вызывающие уважение. Конечно же я не смог удержаться от того что бы залезть наверх. Взял фотик, второй объектив в зубы, ну и пошагал налегке к западной башне. Пока лез, проклял все на свете, и фотоаппарат, и легкие кроссовки, и палящее ингушское солнце, и хреновую физ.подготовку… Комплекс действительно труднодоступный. Основным осложняющим фактором при подъеме в моем случае было отсутствие головы. Помимо этого характер поверхности был представлен сыпучим сланцем, растительность на склонах была представлена всеми видами колючек, которые можно найти на Кавказе. Когда залез на верх, я был похож на драного кошака. А все самое сложное было еще впереди…

Башенный поселок Вовнушки, 14-й век










Башенный поселок Ний, 16-й век




В итоге мы объехали республику по периметру. На весь экскурс по Ингушетии нам потребовалось в общей сложности 12 часов и пол бака бензина. При этом мы увидели не более 20% достопримечательностей, а посетили не более 5%. Концентрация достопримечательностей на квадратный километр в Ингушетии, походу превышает плотность населения на ее территории.



Башенный поселок Гаги Галаш, 16-й век


Ассинское ущелье






На трассе Владикавказ-Нижний Ларс гостиниц не оказалось и нам пришлось опять ночевать в Армхи.

Уже при написании отчета я случайно наткнулся на шикарный ресурс о Ингушетии http://openkavkaz.com/map. Сейчас очень сожалею, что не нашел его до поездки. Я думаю, он пригодится любому туристу при планировании поездки в Ингушетию. Дай бог здоровья создателям и продолжать в том же духе.

Пробег за день 247 км.


25.04.2016. День четырнадцатый.

Утро опять началось до открытия завтракальни в гостинице. На пустой желудок мы поехали на Северную Осетию.

Первый пункт это Кармадонское ущелье. Надо было в обязательном порядке посетить место трагедии с Бодровым и его командой. От самого ледника ничего уже не осталось, а вот от того что он на себе притащил, создается не приятное ощущение. После посещения памятника остановились на завтрак.







Далее весь день был посвящен природным красотам и хорошим дорогам. Единственным минусом был штормовой ветер, который сдувал с уступов и не давал нормально фотографировать.


Исторический памятник «Город мертвых» - комплекс, состоящий из 99 надземных двух- и четырехэтажных каменных склепов. Местное название этого хребта - Рабиныраг. Эти памятники культуры, относящиеся к XIV-XVIII векам.

Ущелье реки Мидаграбиндон.






Мы ехали посмотреть на водопады в этом ущелье. Самый крупный из которых – Зейгалан. Его высота составляет шестьсот метров. Это один из высочайших водопадов России. Но увы, был не сезон и водопада не оказалось.



Аланский Успенский мужской монастырь в селе Хидикус - самая высокогорная Православная обитель на территории России. Это новострой от 2000 года.


Ущелье Цазгуком








По дороге в Цей


На ночевку нацелились в Цейское ущелье, в одноименный альп.лагерь (горнолыжный курорт) Цей. Шикарное место за 700р койкоместо. Окунулись в совок с головой. Особенно поразила местная столовка с гречкой и тефтелями за 300р с клюва. Помимо этого в стоимость платного ужина входило ведро соленых помидоров и огурцов, тазик варенья, и короб свежей выпечки. Все собственного производства. А в добавок, в местном ларьке был приобретен домашний портвешок 2х0,5 по 250р за пузырь. Он довершил удачное завершение ходового дня.

Пробег за день 167 км.

28.04.2016. День семнадцатый.

Солнце подняло нас из коек в 6:00. Нас обуяло несказанное счастье, что мы наконец увидим Эльбрус. Так и произошло. В очереди за билетами на подъемник мы были одни из первых. Забрались на 3500м. К нам подошел человек и ненавязчиво предложил прокатиться на снегоходе на 4200м. Эх, гулять так гулять, подумали мы. И не смотря на то что мы были в болоньевых штанцах, футболках и легких дождевиках, погнали на верх. Там было весьма прохладно. Насладившись видами, наш новоиспеченный гид, опять ненавязчиво предложил подняться на 4500м, за скромное вознаграждение. Марина вошла в раж и дала добро. Поднялись. Состояние уже было близкое к коме. Фотоаппарат в руках не держался. Дул ураганный ветер. Долго не протянули, через 3 минуты наслаждения мы стремглав летели вниз. В этот раз знакомство с Эльбрусом можно было считать состоявшимся.









Далее у нас было запланировано немного авантюрное мероприятие. Надо было из Тырныауза перескочить через перевал Шукам к северо-восточному склону Эльбруса, водопаду Султан и термальным источникам Джылысу. Это была самая высокая точка нашего маршрута, а так как на 2500м уже сугробы были по я… (по пояс), то вероятность забраться туда была минимальная. Но, тем не менее, попытка не пытка, пробовать надо было.

На подъезде к Тырныаузу в Баксанское ущелье зашла скромная тучка. Настроение начало портиться чуть медленнее, нежели погода.


Для справки. До распада СССР градообразующим предприятием Тырныауза был Тырныаузский горно-обогатительный комбинат, для обеспечения переработки руд Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения, одного из крупнейших в России. На данный момент комбинат заброшен. И все горы над Тырныаузом представляют собой каменоломню, вперемешку с руинами ГОКа.

На 1800м мы зашли в зону облаков. Соответственно картина за бортом приобрела апокалиптический характер. Временами в тумане мелькали экскаваторы, крошащие остатки комбината, грузовики вывозящие металлолом… Все говорило о том, что не все еще потеряно. ГОК живет, ВВП прирастает, вот вот Россия встанет с колен и захлестнет мировые рынки своим молибденом…









Количество всяких там отворотов, карманов, выработок конкретно мешали ориентации в непроглядном тумане. То и дело по бокам возникали жерла заброшенных шахт… Дорога была хорошая, изредка пересыпанная небольшими камнепадами. Но это не мешало нашему продвижению вперед. На дороге еле просматривался относительно свежий след в одном направлении. Это не могло не радовать. До тех пор пока нам на встречу не попался местный уазик. Парняга вез пешеходов на Джылысу, но упершись в лавину развернулся. Дальше пешеходы пошли пешком. Я предложил ему попробовать порубиться дальше. На что он мило улыбнулся и сказал, что это только первая лавина, а дальше будет еще с десяток. И еще сказал, что проще посидеть подождать, потому что второго мая будет первый трактор. Это было неприемлемое решение, 2го нам надо было быть дома. Мы съездили, посмотрели на лавинку и сделали пару честных попыток через нее проскочить.



Эта, так сказать, прямая дорога по протяженности была ~55 км. В объезд до цели было чуть больше 200 км. Мы не замедлительно поскакали к цели. Плохая погода нас преследовала на всем протяжении маршрута. На равнине видимость была хорошая. А вот начиная с Кимчалки видимость упала ниже плинтуса. Мы ехали в молоке, по какой то пустыне без единого кустика, без указателей, по пердячему грейдеру… И только изредка из тумана всплывали автобусные остановки, в местах, где даже на генштабе не было никаких населенных пунктов. Начало темнеть. По пути у нас была турбаза, под названием «Долина нарзанов». Я решил заночевать нас на турбазе, а уже засветло продолжить путь. Тут откуда не возьмись, мы выехали на ахеренную автостраду, с идеальной разметкой, отбойниками, фонарями по двум сторонам… На выезде был установлен указатель, типа «…трасса Кисловодск-Джылысу закрыта в период с декабря по 30 мая… в связи с опасностью лавин…». Какой то бред – подумали мы. До турбазы оставалось 8 км.

Подъехали на турбазу когда уже практически стемнело. Нас насторожило отсутствие света. Подъехав поближе к проходной, обнаружили выбитые двери и окна в домиках, и только стая заливающихся лаем собак, говорила о том, что когда то здесь была жизнь…

Меня что то переклинило на ночь глядя. До Кисловодска было порядка 30 километров, а до Джылысу километров 50. Я в полной уверенности, что на Джылысу есть жизнь, попер к цели. К этому времени совсем стемнело и опустились облака. Перед нами была идеальная асфальтированная дорога и пустота вокруг. Проехали чуть больше 20 км. Увидели свет в конце туннеля. Подъезжаем к избушке с надписью – кафе-гостиница «В дали от жен». Нас встречают трое мужиков. Выясняется, что это егеря и они в срочном порядке готовятся к туристическому сезону после зимы. Они нам предложили место для ночевки в вагончике бесплатно. Мы уточнили, есть ли что-нибудь жилое дальше по маршруту, непосредственно в долине нарзанов. Они сказали, что на Джылысу все есть, там круглый год живет дедок, который смотрит за домиками, и что там пока не сезон, по любому, есть где переночевать. Мы попрощались и поехали дальше.

Высоты были уже +/- 2500м. Местами лежал снег. Снежные заносы на дороге уже были пробиты грузовой техникой. Дороги на спусках и подъемах в ущелья были завалены камушками. Все это было в непроглядном тумане, при моросящем дожде со снегом, с видимостью не более 10 метров. Ехали эти 50 км в общей сложности около двух часов. Мы уже реально подустали. Навигатор отсчитывал километры до финиша…

Наконец то приехали! На часах было около 23:00. Да, есть вагончики. Да, есть техника. И еще есть кавказские волкодавы, которые холкой задевают зеркала у машины. Но при этом нет света и людей. Один самый активный пес заглянул к нам в окно, с таким томным взглядом, типа «выходи, я жрать хочу». Выходить не хотелось. Покрутились на месте. Никто так и не вышел. Искать место для ночевки в «поле» был не вариант. Поехали к егерям.

Егеря приняли нас с распростёртыми объятьями. Снабдили горячим чаем и конфетами. Нам выделили коморку в вагончике, ту в которой были стекла в окнах. Оборудовали спальные места из настоящих кроватей. Радовало одно, что там было сухо. Дядьки вырубили дизель-генератор и все погрузилось в непроглядную мглу. Погрузились в кому молниеносно.

Пробег за день 342 км.


29.04.2016. День восемнадцатый.

Встали в 06:00. Часть местного населения уже ушла на выпас скота. Егеря накормили нас плотным завтраком. За беседой выяснилось, что из цивилизации в данном районе, только асфальтированная дорога. Никакие другие блага до этих краев еще не дошли. На Джылысу не было света по причине того, что его там нет по определению. Егеря получают з/п 8000 руб/мес. Из того, что им дало государство, для выполнения возложенных на них функций, это будка от шишиги для проживания. И все что мы видим вокруг сделано, за счет самостоятельно добытых средств. Поэтому дядьки вынуждены выкручиваться и факультативно подкармливать туристов в импровизированной кафешке. В декабре здесь все заваливает снегом и доступа в этот район нет. Люди уходят на равнину. Мы у них были первыми в этом сезоне. Что бы как то задать правильный тренд, мы подсунули им немного денег. Они сначала отказывались, но аргумент «Как сезон начнешь, так его и проведешь» оказался убедительным.

Мы поехали на Джылысу. Засветло езда была не такой муторной как ночью, хотя погода так и не выправилась.


Ночной нежданчик





На Джилысу во всю кипела жизнь. Уже приехало какое то начальство для оценки последствий ледникового периода. При свете дня оказалось, что как такового сервиса там нет. Есть все те же бытовые вагончики, аля «гостевые дома» для неприхотливых туристов и кафе, которое конечно работает только в сезон.

Долина нарзанов представляет собой ущелье заваленное валунами, как после селя. Из объектов обустройства есть только толчек из полиэтилена, типа «очко», и один бассейн с термальной водой (21 градус) с раздевалкой. В долине есть с десяток минеральных источников от разных видов болячек. Ни один источник не оборудован и не подписан. Дабы не ошибиться, можно замешать все в один пузырь и выпить, что бы потом было не понятно от чего тебя лечить.


Долина нарзанов и типичный долинный нарзан


Водопад Султан. Найди на фото злого троля.

Мы не смогли по достоинству оценить красоты этого места. Все было в облаках. Долину постаментов вообще не было видно. Водопад был жиденький. Тем не менее, мы сочли своим долгом совершить омовение в источнике. После чего до вечера воняли ржавчиной.



Задерживаться не стали и поехали в сторону цивилизации. К сожалению это был последний кавказский день. Надо было возвращаться домой.




Долина реки Харбас





Столовка на б/о Долина Нарзанов


По пути сделали попытку взглянуть на плато Бермамыт. Но оно было затянуто облаками. Лезть на него не стали.


Долина реки Хасаут

При подъезде к Кисловодску началась какая то суета. Множество машин, снующие люди, светофоры… Федеральная трасса, козлы на дорогах…
К вечеру доехали до Армавира, устроились в гостиницу, отмыли машину, отмылись сами. Стали похожими на пижонов в гламурной тачке.

Пробег за день 391 км.


30.04.-01.05.2016. Дни девятнадцатый и двадцатый.

Дни прошли в неспешном движении.

Переночевали в борделе №1 города Воронежа.

На пасху посетили город Задонск и Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.


Платник М-4. Как обычно ехали со скоростью за пределами разумного.


И к вечеру пасхального воскресенья, без пробок и прочего московского геморроя, мы были дома.

Пробег за 30.04.2016. – 890 км.
Пробег за 01.05.2016. – 549 км.


Краткие итоги.

Полный пробег составил 6764 км.

Не буду писать про знаменитое кавказское гостеприимство. О нем известно каждому школьнику, даже внутри садового кольца.

Дагестан чудеснейший регион на туристическом глобусе. Обилие вменяемых дорог позволит залезть в любой, даже самый удаленный уголок. Это рай для автономного автотуриста. Но культурного туризма, в горной части республики, пока практически нет. Поэтому любителей понежить себя в комфортабельном отеле после организованной экскурсии ждут только крупные города у побережья. Судя по неподдельному удивлению местных жителей при нашем появлении, даже в крупных населенных пунктах, могу сделать вывод, что понятие «турист» в Дагестане находится в зачаточном состоянии. На данной стадии развития туристической индустрии в республике, «турист» приравнивается к понятию «дорогой гость». Все двери для тебя открыты.

К сожалению, тема Чечни для нас так и осталась не открыта в полной мере. Во второй раз у нас получилось открыть занавес, чуть-чуть пошире. Но это только еще больше укрепило желание окунуться туда с головой.

Туристический бизнес в Ингушетии активно развивается. Идет строительство гостиниц, реставрация памятников культурного наследия, накатываются дороги… Турист любой категории здесь найдет чем заняться, и авто, и пешики, и велики, и горники, и лыжники… По этой причине позволю себе немного выделить Ингушетию из всех остальных республик Северного Кавказа. Наверное размеры этого региона и отсутствие ресурсной базы заставили правительство сделать ставку на развитие туристической отрасли. Но если они будут двигаться в правильном направлении, то у них есть абсолютные шансы взять первенство на Кавказе. У республики колоссальный потенциал, это один сплошной музей. Есть маленький нюанс, алкотуристам там делать нефиг, как и в Чечне. Любителям активно мешать культурный отдых с бухлом, придется искать другие регионы для паломничества.

С.Осетия, КБР и КЧР регионы, местами уже избалованные туристами, но не потерявшие свою первозданную красоту. Конечно же, я не беру в расчет культовые места, где уже пометил территорию каждый заезжий «Вася». Сверните с асфальта на пару витков серпантина и вы окажетесь в затерянном раю, где люди живут без электричества и пр. благ цивилизации. Там можно получить шквал положительных эмоций и заряд энергии на долго.

Что касается негативных моментов от поездки, хочу отметить полное их отсутствие.

Выделить какие-нибудь отдельные места и рекомендовать для обязательного посещения не смогу. Для этого надо будет заново переписать всё свое повествование. Просто, валите на Кавказ, там ошеломляюще красиво, интересно.

Фотоальбом ЗДЕСЬ.

Карта маршрута ЗДЕСЬ.