Северный Кавказ-3. По заброшкам Дагестана.

Первый регион посещения был Дагестан. Доехали до первого места дикой ночевки от Москвы в общей сложности за два дня. Заезжали со стороны Хасавюрта и Кизилюрта, прямиком на Сулакский каньон.

Обслюнявленный всеми в сети Сулакский каньон.

На ночевку встали на высоте около 1900 м, в районе места под названием Смотровая площадка на Главный Сулакский каньон

Погодка была изрядно гавняная, +4 градуса. На радостях поставили палатку, приготовили покушать, накрыли стол, закинули грамм по 500 в лицо... Стояли в плотном облаке, видов не было, но настроение было отличное. За полночь пошли спать. И тут нас настиг первый пи#дец. Когда ставили палатку облака нас еще не накрыли и я оставил все окна и вход в палатку открытыми настежь для проветривания на самом сквозняке. Ну а потом пришло облако, а мы сидели бухали часа четыре. За это время от облачного тумана в палатке набралось воды по щиколотку, матрас всплыл, одеяла и подушки можно было выжимать. Это для меня бывалого туриста был шок, а брательник чуть пешком не ушел в Махачкалу в гостишку. Ладно хоть поллитра крепкого включила в нем тумблер бича и он нехотя залез в палатку. Спали, я в заброднях, он в водолазном костюме. Всю ночь отбивали чечетку зубами от холода.

Утро по понятным причинам началось рано. Облако никуда не делось.

По бырому позавтракали, собрались и полезли выше в горы, в надежде подняться над облаками. Надежды оправдались.

Целью дня был экраноплан Лунь. В предыдущие поездки на Кавказ не удалось полюбоваться на эту диковинку. Надо было исправить этот недочет.

Лунь конечно поражает своей масштабностью.

К вечеру попытались встать на берегу Каспия на ночевку. Это возбраняется нашими пограничными службами, поэтому все подъезды к берегу перекопаны. А места, где можно относительно близко подъехать к морю больше похожи на городскую свалку. Песка не видно, все завалено бутылками, полиэтиленом и прочей нечистью. Глядя на этот ужас желание ночевать на побережье отпало само собой. Сделали маршбросок километров 30 в сторону гор и нашли прекрасное чистое место на берегу реки со звонким названием Рубас. Поставили лагерь, шикарно поужинали, приняли горячий душ. Брательник был в абсолютном восторге от помыться в лесу под горячим душем, выпить холодной водочки с котлетками "как мама готовит". Ночь была довольно теплая, поэтому мокрая палатка уже не сильно напрягала.

Следующий день был началом горной части маршрута. Виды за бортом изумляли с переменным успехом. Солнышко часто затягивало облаками. А так как мы были ближе к солнцу в среднем на 1500 м, то и нас накрывало облаками регулярно.

Совершенно случайно в разверзшихся облаках, где-то на фоне далёкого хребта увидели какой то инородный объект, явно искусственного происхождения. Только в телеобъектив разглядел башню. Так появилась незапланированная точка на маршруте - село Ицари.

В селе находится древняя каменная башня, построенная в XIV веке и в настоящее время охраняемая ЮНЕСКО [взято из вики].

Село полужилое. Местные приходят сюда только летом. Всего несколько избушек имеют обжитой вид.

Место произвело более неизгладимое впечатление, чем Гамсутль. Ицари на мой взгляд намного монументальней. Потратили на село часа четыре.

Ночевали в районе села Кубачи.

С утра пораньше поехали в урочище Калакорейш недалеко от села Кубачи. Это средневековая столица Кайтагского уцмийства - крупного феодального владения. Ныне заброшенное даргинское селение. Из основных достопримечательностей села Кала-Корейш выделяются мечеть (основана в ХI в.), мавзолей шейхов и караван-сарай. Имеется кладбище, ставшее местом паломничества. На кладбище покоятся правители с XII по XIX век [взято из вики].

После этого решили вернуться в Ицари, уж больно нам там понравилось. Полазили по руинам еще несколько часов.

Далее стартонули на очередную заброшку урочище Муккур. Денек был очень активный, надо было мало ехать, но много смотреть.

Погода благоволила. Солнышко слепило. Пейзажи завораживали.

Урочище Муккур. Страшилка на ночь.

По официальной легенде из неофициальных источников, между жителями двух сел Муккур и ХХХ (название умышлено изменено, патамушта забыл как оно называется) в начале прошлого века произошел конфликт. Источником конфликта были два петуха, один белый, второй черный. После проведения петушиных боёв сельчане не смогли договориться о победителе состязаний, так как результат был неочевиден. Одни настаивали, что белый петух проиграл, основываясь на том, что на белом было лучше видно кровь. Вторые доказывали, что проиграл черный петух, так как пострадал сильнее, а на черном кровь плохо видно. Спор перерос в конфликт, конфликт перерос в резню. Ночью, после петушиного боя, бригада муккурских головорезов направилась в село ХХХ, а боевики села ХХХ направились в село Муккур. Те вырезали всех жителей села Муккур, а эти вырезали всех жителей села ХХХ. На обратном пути бандюки пересеклись и перерезали друг друга. В итоге в живых остались только одна баба и пацан. Вот такой занятный боевичек произошел в этих краях по словам местных старцев. В официальных источниках информации подтверждающей этот факт не нашел, но постарался изложить все услышанное дословно.

Приехали к селу Муккур к вечеру. Как выяснилось уже на месте, запердолились мы не туда. Село Муккур находится на кромке ущелья реки Кутнишалиларт. И что бы к нему добраться, надо подняться по вертикальному склону метров 200. Решил, что искать подъезд к селу мне лень, а вкусно кушать и качественно бухать мне очень хочется. Поэтому забились поглубже в ущелье для ночёвки, что бы не бросаться в глаза местному населению. Только поставили лагерь, тут бац, чувачек к нам шагает. Оказалось это Мурад идет поздороваться. Здоровались часов пять и три поллитры. Так шикарно время не проводил уже давно. Ржали до полуночи. Выслушали всю историю Дагестана в лакской интерпретации, начиная с до нашей эры, заканчивая моментом нашего знакомства.

Северный Кавказ-3. По заброшкам Чечни.

В Чечню заезжали по старому серпантину, который идет от села Тандо к озеру Арджи. Мне эта дорожка показалась намного живописней и интересней, чем новая дорога через перевал Рушуха. И сам заход в Чечню с этой стороны намного приятней, а если будет дождик, то и занятней. Горные луга там представлены знатным черноземом.

По этому направлению выходишь над озером Казеной. Пока что это самый лучший вид на озеро из мною виденных.

От Казеноя пошли через села Макажой и Нохчи-Келой в сторону Шароя по Шароаргуну.

Очень симпатичное Шароаргунское ущелье.

В Шарое "отреставрировали" старую крепость. От "старины" там ничего не осталось. Крепость больше похожа на пафосный отель или декорацию к историческому фильму. Но местоположение у нее зачетное.

Планы были переночевать в районе погран.заставы Кесалой. Когда пошли по запланированному треку, выяснилось, что дорогу от Шароя до заставы смыло.

Дорогу видите? Правильно! Она была.

К этому времени уже начало темнеть, пришли тучки и полил дождь. В сумерках найти достойное место для ночёвки не смогли. Решили поехать в Итум-Кале, это около 40 км. Поднявшись выше в горы нас накрыли облака так, что видимость не превышала 5-10 метров. Противотуманки с фарами только мешали движению. В общем дорога была адской, ночь, облака, ливень, видимость нулевая, дорога скользкая, шли наощупь, понимания где мы находимся не было. Ехали часа четыре. Умотались в ноль. Лагерь ставить сил не было, поэтому поехали ночевать в Ведучи на горнолыжный курорт. Даже успели к закрытию ресторана.

На утро погодные условия не изменились, вокруг молоко, дождь, но Яндекс с прогнозом погоды вселял надежду на красивый день.

По планам были аулы Никарой, Моцарой, ну и конечно же Цой-Педе.

В 8:30 мы уже прошли пограничный блок-пост и двинули на Моцарой.

Чечня это пока еще тот район, где можно найти места, что бы побыть одному. Хотя может нам так повезло. Свернув от Аргунского ущелья в сторону Моцароя мы не встретили ни одной машины, ни одного человека. Тишина, красота, умиротворение.

Башенный комплекс Эрстахби

Урочище Ошной

Урочище Нижний Бара

Урочище Никарой

Урочище Моцарой

На обратном пути от Моцароя начало проглядывать солнышко, горы заиграли совсем другими красками.

На Цой-Педе уже были туристы, но не в таком количестве как на Гамсутле.

От Цой-Пеле без остановок поперли в направлении Ингушетии.

Аргунское ущелье

Круг был очень большой, надо было спешить. Полностью доверились Яндекс-навигатору и как обычно этот мудак нас завел куда не следовало. Он нас повел не по федералке, а второстепенными дорогами через Урус-Мартан, Ачхой-Мартан, а потом грунтовками вывел на Берд-Юрт. В Берд-Юрте уперлись в самоимпровизированный забор из покрышек и указателя "проезд закрыт". Вышли из машины, огляделись, вроде нет никого. Раздвинули покрышки, проехали, сдвинули покрышки. Поворачиваемся, к нам идет омоновец в полном боекомплекте. Оказалось мы выехали прямиком на блок-пост на границе Чечни и Ингушетии. И то, что мы никого не видели совсем не означало, что не видели нас. Если бы мы были местными, то точно прикладом в лоб получили бы, а так нас просто пожурили, записали в амбарную книгу и пожелали счастливого пути. Не делайте так никогда, не берите пример с невоспитанных туристов.

Уже в полной темноте приземлились на ночевку у подножья башенного комплекса Вовнушки.

Северный Кавказ-3. По заброшкам Кабардино-Балкарии.

По сути с этого дня начался наш путь домой. Оставалось три полноценных дня отпуска, которые надо было провести с умом. Брательник ни разу не видел Эльбрус, поэтому поехали смотреть. Ехали через плато Канжол (Кинжал).

Кабардинский Стоунхендж

На Кинжале видов не было. Низкая облачность не позволяла в полной мере насладиться пейзажами, но давала повод разгуляться воображению.

С Канжола вышли напрямую на Джилы-Су. Дорога была отличная, даже пришлось включать понижайку. На Джилы-Су не стали заезжать, надо было искать место для ночевки. Поиск был обозначен жесткими условиями: 1) прямой вид на Эльбрус; 2) максимальная близость к Худесскому лабиринту. Парковались в полной темноте. То что мы были недалеко от лабиринта нам сообщил навигатор. Но касательно вида гарантий не было.

Ночью был ацкий ябун. Утром из палатки не выходилось. Ждал пока солнце нагреет палатку хотя бы до плюсовой температуры. Ждать пришлось долго. Только часам к семи заставил себя вылезти из под одеяла.

Вид сразу на две вершины Эльбруса удовлетворил.

Ночью был знатный минус. Это конечно не Ямбург в феврале, но вся жрачка оставленная на столе замерзла.

Отогреться после ночного морозильника позволил горячий душ.

Худесский лабиринт произвел весьма приятное впечатление. Объект достойный посещения, может быть не первоочередной, но уж точно не третьей очередности.

К своему стыду, за многократное посещение Кавказа, я ни разу не был на плато Бермамыт. Я делал одну попытку заехать туда в апреле 2016 года со стороны Хасаута. Но моя попытка потерпела фиаско, жидкое гавнище меня не пустило. В текущую поездку эту оплошность надо было исправить.

На Большой Бермамыт залезли со стороны Малого Бермамыта. Местами еще встречались снежные лавинки, что немного затрудняло проезд.

Виды с Большого Бермамыта открываются шикарные, но народу там тьма тьмущая. Сотни машин, тысячи людей любуются на Кавказ укутавшись в пледы и уткнувшись в телефоны. Походили по краю, позапинались об туристов. Пришли к выводу, что с Худесского лабиринта вид не хуже, а народу там нет ваще.

Ну собственно это была последняя точка нашего маршрута. После Бермамыта был молниеносный путь домой длиною около 1600 км.

Финишировали 09.05.2021. Всего за 15 дней было пройдено 5630 км.

Из неприятностей за время путешествия:

  - Минус два колеса, одно из них безвозвратно потеряно;

  - Минус один диск.

Из плюсов:

  - Снежок полностью оправдал ожидания;

  - За всю поездку не подвел ни один элемент конструкции;

  - Холодильник морозил;

  - Горячий душ мыл и грел;

  - Газовая плита готовила;

  - Маркиза спасала от дождя;

  - Палатка давала кров над головой;

  - Брательник пи#дел не умолкая всю дорогу.

Всем добра!

Фотоальбом ЗДЕСЬ.

Карта маршрута ЗДЕСЬ.